12 lugares que ver en Buenos Aires imprescindibles (y cómo pagar sin perder dinero)

Se inauguró en 1908 tras veinte años de obras y tres arquitectos, dos de los cuales murieron durante el proceso. El resultado es un edificio ecléctico —renacimiento italiano, con toques franceses y alemanes— con 2.500 localidades y capacidad para mil personas de pie.

Lo que lo hace excepcional es la acústica. Está sistemáticamente entre los cinco mejores teatros de ópera del mundo, junto con la Scala, la Ópera de Viena y el Musikverein. La sala tiene forma de herradura, la cúpula está pintada por Raúl Soldi y el material de la estructura —madera, yeso y tela, sin hormigón en la sala— es lo que hace el sonido.

La visita guiada dura unos 50 minutos y recorre el Salón Dorado, la Galería de Bustos, el foyer y la sala principal. Hay salidas cada 15 minutos entre las 11:00 y las 16:45. Reservada desde fuera, cuesta en torno a 40-45 €; en la taquilla del propio teatro, bastante menos.

El dato que ahorra dinero: hay entrada libre para visita autoguiada los martes, en dos franjas, de 10:00 a 11:30 y de 14:30 a 16:00. No incluye guía, pero se entra.

Y lo mejor de todo: ver una función. Hay localidades de paraíso —el piso más alto— baratísimas, desde donde se oye perfectamente aunque se vea regular. Es la mejor forma de estar en este edificio.

No es un cementerio al uso: es un entramado de calles con 4.800 bóvedas construidas como edificios en miniatura, en mármol, granito y bronce, con estilos que van del neogótico al art déco. Varias están declaradas monumento histórico.

Aquí están enterrados presidentes, militares, escritores y las familias que construyeron la Argentina rica de principios del XX, cuando el país estaba entre las diez economías más prósperas del mundo. Ese cementerio cuenta esa historia mejor que cualquier museo de la ciudad.

La tumba más visitada es la de Eva Perón, en la bóveda de la familia Duarte. Es sorprendentemente modesta comparada con las de alrededor, y suele tener flores frescas. Está señalizada en el plano de la entrada, aunque encontrarla sin él cuesta.

La historia que más se cuenta es la de Rufina Cambaceres, enterrada viva en 1902 tras un episodio catatónico que se confundió con la muerte. Su tumba art nouveau, con la figura de una joven abriendo una puerta, es de las más fotografiadas.

Hay entrada de pago para extranjeros desde hace unos años. Conviene mirar el importe actualizado y los horarios antes de ir.

Al lado está la Basílica del Pilar (1732), de las iglesias más antiguas de la ciudad, y los fines de semana la feria de artesanos de la plaza Francia.

Es el casco histórico: adoquinado, casas bajas coloniales y mansiones de las familias ricas que huyeron de aquí en 1871, cuando la fiebre amarilla mató a un 8 % de la población de la ciudad y los que podían se mudaron al norte, a Recoleta. Esas casonas abandonadas se convirtieron en conventillos, viviendas colectivas de inmigrantes, y ahí nació buena parte de la cultura porteña, el tango incluido.

El Mercado de San Telmo (1897) es de hierro y cristal, sigue funcionando y mezcla puestos de verdura con anticuarios y locales de comida.

La Feria de San Telmo, los domingos, es el gran día: trece manzanas de la calle Defensa cortadas, desde Plaza Dorrego hasta Plaza de Mayo, con antigüedades, artesanía, música en la calle y parejas bailando tango en las esquinas. Es de las mejores ferias callejeras de América.

Dicho esto, con honestidad: los domingos hay muchísima gente, bastante del producto es artesanía repetida y los carteristas trabajan a gusto. La feria merece la pena; la Plaza Dorrego cualquier otro día de la semana, con sus bares vacíos y el adoquín, también, y de otra manera.

Por la noche, San Telmo es de las mejores zonas de bares de la ciudad.

La Boca fue el barrio del puerto y de la inmigración genovesa. Las casas se construían con chapa y madera sobrante de los barcos y se pintaban con los restos de pintura naval que quedaban, de ahí los colores y de ahí que cada casa sea de un color distinto: se usaba lo que había.

Caminito es una calle corta convertida en museo al aire libre en los años 50 por el pintor Benito Quinquela Martín, que era del barrio. Hay restaurantes con parejas de tango en la puerta, puestos de souvenirs y mucha, mucha gente.

Es turístico hasta la médula y hay que saberlo. En dos manzanas se concentra todo. Aun así es fotogénico, está bien y se ve en una hora.

Lo que de verdad merece la pena aquí es el Museo Quinquela Martín, en la antigua escuela que él mismo fundó, con su obra sobre el puerto y los trabajadores. Y La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, con su museo y visitas guiadas.

Y ahora lo importante, dicho claro: La Boca es un barrio con problemas de seguridad reales fuera del circuito turístico. El área señalizada —Caminito, la Vuelta de Rocha, el estadio— está vigilada y es segura de día. A dos o tres calles de ahí, no. No vayas de noche, no te alejes del circuito y no vayas andando desde San Telmo: coge taxi o aplicación.

Aquí ha pasado todo lo que le ha pasado a Argentina: la Revolución de Mayo de 1810, los discursos de Perón desde el balcón, el bombardeo de 1955, el regreso de la democracia en 1983 y las protestas de 2001.

La Casa Rosada es la sede del gobierno. Su color, dice la versión más repetida, viene de mezclar cal con sangre de buey para impermeabilizar; la versión más probable es que fuera una decisión política de Sarmiento, mezclando el blanco de los unitarios y el rojo de los federales. Se visita gratis los sábados y domingos con reserva previa, y hay que llevar documento.

El Cabildo, blanco y colonial, es lo poco que queda del siglo XVIII. Hoy es museo y es gratuito o casi.

La Catedral Metropolitana guarda el mausoleo del general San Martín, con guardia de granaderos. Por fuera no parece una iglesia: tiene fachada de templo griego con doce columnas.

Y lo que hay que ver si puedes: cada jueves a las 15:30, las Madres de Plaza de Mayo dan su vuelta alrededor de la pirámide central, como llevan haciendo desde 1977 por los desaparecidos de la dictadura. Es el acto de protesta continuado más largo del mundo y se puede presenciar.

Es tres o cuatro barrios con el mismo nombre y conviene distinguirlos.

Los Bosques de Palermo son el gran parque de la ciudad: 400 hectáreas con lagos, el Rosedal —con 18.000 rosales y gratuito—, el Planetario y el Jardín Japonés, que es el más grande fuera de Japón y tiene entrada de pago.

Palermo Soho es la zona de diseño: casas bajas, calles arboladas, tiendas de diseñadores locales, bares y la Plaza Serrano, que de noche se llena. Es donde se concentran los restaurantes de moda y la mayoría de los alojamientos turísticos.

Palermo Hollywood, al otro lado de las vías, se llamó así por las productoras de televisión que se instalaron allí. Hoy es la mejor zona de restaurantes de Buenos Aires, con menos postureo que Soho.

Y aquí se come de verdad bien. Buenos Aires tiene una escena gastronómica que compite con cualquier capital europea, y a precios que, según cómo esté el cambio, pueden resultar muy favorables.

Dato: es uno de los barrios más seguros de la ciudad y donde más cómodo se anda de noche.

Son dos cosas completamente distintas y hay que elegir sabiendo.

La cena-show. Espectáculo profesional con orquesta, bailarines y cena, en salas de Puerto Madero, San Telmo o el centro. Cuesta de 60 a 100 €. El nivel técnico es alto, la producción es buena y está pensado para el visitante. No es una estafa, es teatro, y si quieres ver tango de exhibición bien bailado, cumple.

La milonga. Es un baile social: un salón donde va gente de Buenos Aires, de todas las edades, a bailar entre ellos. Entrada de unos pocos euros, a veces con clase previa incluida. Nadie actúa; la gente baila.

Cómo funciona una milonga, porque tiene códigos y es fácil quedar mal: se baila en tandas de tres o cuatro temas, separadas por una cortina musical que marca el cambio de pareja. Se invita con el cabeceo, un gesto de mirada a distancia, no acercándose a la mesa. Y no se cruza la pista por el medio.

Si no sabes bailar, muchas milongas tienen clase para principiantes antes de empezar, y se puede ir solo a mirar y tomar algo.

Y gratis: los domingos en la Plaza Dorrego de San Telmo se baila al aire libre, y en el Parque Centenario hay milonga callejera habitual.

Se inauguró en 1919 como teatro Grand Splendid, con 1.050 localidades. Aquí cantaron Carlos Gardel y Francisco Canaro, y fue estudio de grabación y luego cine. En 2000 se convirtió en librería sin desmontar el teatro.

Y eso es lo que la hace extraordinaria: los palcos siguen ahí, convertidos en rincones de lectura; la cúpula pintada por el italiano Nazareno Orlandi sigue intacta; el telón rojo sigue colgado sobre lo que era el escenario, hoy una cafetería donde se puede leer lo que aún no has comprado.

Las estanterías ocupan el patio de butacas en varias alturas, siguiendo la curva original de la sala.

National Geographic y The Guardian la han elegido más de una vez como la librería más bonita del mundo, y es difícil discutirlo.

Es gratis. Se entra, se sube a los palcos, se sienta uno a leer y nadie dice nada. Es una librería grande y en funcionamiento, con buen fondo en español.

Está en la Avenida Santa Fe, que es la gran calle comercial de la ciudad, a diez minutos andando del cementerio de la Recoleta.

El puerto se construyó a finales del XIX y quedó obsoleto en veinte años porque los barcos crecieron más rápido de lo previsto. Estuvo abandonado décadas y en los 90 se rehabilitó entero: los docks de ladrillo rojo son hoy oficinas y restaurantes, y detrás se levantaron las torres más altas de la ciudad.

El Puente de la Mujer, de Santiago Calatrava (2001), es el símbolo del barrio: un puente giratorio peatonal cuyo perfil evoca una pareja bailando tango.

Una curiosidad que dice mucho: todas las calles de Puerto Madero llevan nombres de mujeres. Es el único barrio de Buenos Aires donde pasa.

La parte honesta: Puerto Madero es caro, está bastante vacío de vida de barrio y los restaurantes de los docks son los más caros de la ciudad para una calidad normal. Es bonito de pasear y poco más.

Lo que sí merece mucho la pena está justo detrás: la Reserva Ecológica Costanera Sur, 350 hectáreas de humedal que crecieron solas sobre escombros vertidos al río, con senderos, pajareras y más de 300 especies de aves. Es gratis, está a diez minutos del centro y es donde corre y pasea Buenos Aires los fines de semana.

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires abrió en 2001 con la colección privada de Eduardo Costantini y es hoy la mejor referencia de arte latinoamericano del siglo XX que existe.

Qué hay: *Autorretrato con chango y loro* de Frida Kahlo, obra de Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Wifredo Lam, Antonio Berni —con sus collages de materiales de desecho sobre la pobreza argentina— y Botero.

El edificio es contemporáneo, luminoso y se recorre con comodidad. Los miércoles la entrada es reducida.

Y el resto del circuito, que está muy cerca:

• Museo Nacional de Bellas Artes: gratis, con pintura europea —Goya, Rodin, Van Gogh, Monet— y el mejor fondo de arte argentino del XIX y XX.
• Museo de Arte Decorativo, en un palacio de la Belle Époque, con entrada barata.
• Floralis Genérica, la flor de acero de 23 metros que abre y cierra sus pétalos, en la plaza de enfrente. Gratis.

Todos están en el eje Recoleta-Palermo y se hacen andando en una tarde.

Es una institución que no existe en casi ninguna otra ciudad: la ciudad declara y protege por ley los "bares notables", locales con valor histórico o arquitectónico que no pueden ser reformados libremente ni convertidos en otra cosa. Hay unos 70 en funcionamiento.

El Café Tortoni (1858) es el más famoso: el más antiguo del país, con columnas, vitrales, mesas de mármol y las mesas donde se sentaron Borges, Gardel, Alfonsina Storni y García Lorca. Tiene cola casi siempre y el servicio está algo desbordado, pero el sitio es el sitio.

Si no quieres cola, estos son igual de buenos y están vacíos:

• Café de los Angelitos, donde Gardel era parroquiano.
• El Británico, frente al Parque Lezama, abierto 24 horas durante décadas.
• La Poesía, en San Telmo.
• Las Violetas, en Almagro, que es el más bonito de todos y donde no va ningún turista.

Cómo funciona el café porteño: se pide un cortado o un café con leche y lo traen con un vaso de agua con gas y dos o tres facturas o galletitas incluidas. Y se puede estar dos horas sin que nadie te mire mal. Es un sitio para quedarse, no para pasar.

A una hora al norte de la ciudad, el río Paraná se abre en un delta de 14.000 km² de islas, canales y arroyos. Hay casas sobre pilotes, almacenes a los que solo se llega en barca, y gente que vive allí todo el año y se mueve exclusivamente por agua: el colegio, el supermercado y la ambulancia son lanchas.

Cómo llegar: tren de línea desde Retiro hasta Tigre, una hora y muy barato. O el Tren de la Costa, turístico, que va por la ribera.

Qué hacer:

• Lancha colectiva. Es el transporte público del delta, para en los embarcaderos y cuesta poco. Es la mejor manera de verlo, mucho mejor que un catamarán turístico: vas con la gente que vive allí.
• Puerto de Frutos: mercado de artesanía, muebles de mimbre y plantas. Es el sitio más turístico de Tigre.
• Museo de Arte Tigre, en un antiguo casino de 1912 a orillas del río.
• Remo y kayak por los canales pequeños.

Lo que hay que saber: el agua del Paraná es marrón por los sedimentos, no por suciedad, pero no es un sitio de baño ni de playa. El plan es el paisaje, el silencio y la vida fluvial.

Y los mosquitos existen, sobre todo en verano y al atardecer. Lleva repelente.