11 lugares que ver en Cracovia imprescindibles (y cómo organizar Auschwitz)

Es el corazón de Cracovia y uno de esos sitios que funcionan a cualquier hora: terrazas, coches de caballos, músicos y estudiantes.

En el centro está la **Lonja de los Paños** (Sukiennice), un mercado cubierto renacentista que lleva 700 años haciendo lo mismo: vender. Hoy son puestos de ámbar, madera y souvenirs; los precios son turísticos pero el edificio merece cruzarlo. Arriba hay un museo de pintura polaca del XIX.

Bajo la plaza está el **Rynek Underground**, un museo subterráneo excelente y poco conocido: 4.000 metros cuadrados de excavación con las calles del mercado medieval, hologramas y objetos hallados. Cuesta unos 34 eslotis y casi nadie entra.

Y la **Torre del Ayuntamiento**, lo único que queda del consistorio medieval, se sube por unos 20 eslotis.

El **hejnał** es la tradición más bonita de Cracovia. Cada hora en punto, un bombero-trompetista toca una melodía desde la torre más alta, hacia los cuatro puntos cardinales. Y siempre se interrumpe bruscamente a mitad de nota.

El motivo, según la leyenda: en 1241, durante la invasión mongola, el vigía tocó la alarma y una flecha tártara le atravesó la garganta. Desde entonces la melodía se corta en el mismo punto. Se retransmite por radio a toda Polonia al mediodía.

Dentro está el **retablo de Veit Stoss**, 13 metros de altura, tallado en madera de tilo entre 1477 y 1489. Es el retablo gótico más grande del mundo. Los nazis lo desmontaron y se lo llevaron a Núremberg; se recuperó en 1946.

Las dos torres son de distinta altura y hay una leyenda de dos hermanos constructores que acaba en fratricidio. Los cracovianos la cuentan con gusto.

Es el símbolo nacional polaco. Aquí se coronaba y se enterraba a los reyes, y el conjunto sobrevivió a la ocupación nazi porque el gobernador Hans Frank se instaló dentro.

La **catedral de Wawel** es lo imprescindible: en sus criptas están los reyes de Polonia, y también Juan Pablo II fue arzobispo aquí. Se sube a la torre de la campana Segismundo, de 11 toneladas, que solo se toca en ocasiones muy señaladas.

Los **Apartamentos Reales** tienen los tapices flamencos y la Sala de los Diputados, con 30 cabezas talladas en el techo de madera.

Y la **Cueva del Dragón** (Smocza Jama), bajo la colina: un túnel natural que sale al río, con la estatua del dragón de Wawel escupiendo fuego de verdad cada pocos minutos. Cuesta poquísimo y a los niños les encanta.

Cada parte se paga aparte y las entradas son limitadas por franja. Elige dos, no intentes verlo todo.

Antes de la guerra vivían aquí unos 68.000 judíos; sobrevivieron unos pocos miles. El barrio quedó abandonado décadas y empezó a renacer en los noventa, en parte por el efecto de *La lista de Schindler*, que Spielberg rodó en estas calles.

Hoy conviven las dos cosas: la memoria y la vida. Las **sinagogas** (la Vieja, la Remuh con su cementerio del siglo XVI, la Tempel) se pueden visitar. Y a la vez la plaza Nowy y la calle Józefa están llenas de bares, anticuarios y música en directo hasta las tantas.

Lo que hay que comer aquí es la **zapiekanka**: media baguette gratinada con champiñones y queso, que se vende en los quioscos redondos del centro de la plaza Nowy. Cuesta 15-20 eslotis y es la comida nocturna de Cracovia.

Cruzando el río está **Podgórze**, donde estuvo el gueto real (no en Kazimierz, como mucha gente cree), con la plaza de las Sillas Vacías: 70 sillas de bronce en memoria de los deportados.

Conviene saber qué es antes de entrar, porque mucha gente va esperando otra cosa. **No es un museo sobre Schindler ni sobre la película**: es un museo sobre la vida cotidiana en Cracovia entre 1939 y 1945, montado dentro de su fábrica.

Y es magnífico. El recorrido es inmersivo: reconstruye calles, un tranvía, una peluquería, un piso, la oficina de Schindler con su escritorio original. Avanzas cronológicamente desde la invasión de septiembre de 1939 hasta la liberación.

Hay una sala especialmente dura, la del gueto, con el suelo cubierto de objetos personales. Y al final, la Sala de las Decisiones, con testimonios de quienes ayudaron y de quienes denunciaron.

Las entradas se agotan con varios días de antelación y hay que reservar franja horaria. Los lunes suele haber entrada gratuita con aforo muy limitado.

Calcula dos horas largas y no pongas nada después.

Es una visita que hay que hacer y para la que hay que prepararse. Son dos recintos: **Auschwitz I**, con los barracones de ladrillo, el cartel de *Arbeit macht frei*, las salas con el pelo, las maletas y los zapatos de las víctimas; y **Birkenau** (Auschwitz II), a 3 km, la explanada enorme con las vías de tren entrando por el pabellón de entrada y las ruinas de las cámaras de gas.

Organización, que es donde más gente se equivoca: - **La entrada es gratuita**, pero de 9:00 a 15:00 solo se puede acceder con guía (unos 90 eslotis). Fuera de esa franja se entra libre y gratis, pero sin explicación. - **Hay que reservar en la web oficial** (visit.auschwitz.org) con semanas o meses de antelación. Se agota siempre. - Las excursiones desde Cracovia incluyen transporte, guía y a veces recogida en el hotel, por unos 50-60 €. Es la opción más cómoda. - Se tarda unas 3 horas y media entre los dos recintos, más 2 horas de transporte.

No se puede entrar con mochilas grandes. Hay normas estrictas de comportamiento y de fotografía. Y menores de 14 años no están recomendados.

Es mucho mejor de lo que suena. No es una mina cualquiera: los mineros llevaban siglos tallando esculturas, capillas y candelabros en la propia sal de roca para tener dónde rezar antes de bajar.

Lo espectacular es la **capilla de Santa Kinga**, a 101 metros bajo tierra: una iglesia entera de 54 metros de largo excavada en sal, con relieves en las paredes (incluida una Última Cena), suelo de sal pulida y lámparas de araña hechas con cristales de sal. Se celebran bodas ahí abajo.

La ruta turística baja **380 escalones** de madera al principio, en una escalera de caracol. Luego es prácticamente todo llano y se sube en ascensor. Si tienes problemas de rodillas, tenlo en cuenta.

La temperatura ahí abajo es constante de 14-16 grados todo el año, así que lleva una chaqueta incluso en agosto.

Se visita solo con guía y hay turnos en español.

Cracovia derribó sus murallas a principios del siglo XIX y plantó un parque circular en su lugar. Recorrer los Planty entera es un paseo de una hora que rodea todo el centro histórico y es el mejor sitio para respirar cuando la plaza satura.

Se salvaron del derribo la **Puerta de San Florián** (1307) y la **Barbacana**, un torreón circular con 130 aspilleras, uno de los tres únicos que quedan en Europa. Marcan el inicio de la Vía Real, el camino por el que los reyes entraban a coronarse: San Florián → calle Floriańska → Plaza del Mercado → Grodzka → Wawel.

Hacer la Vía Real completa a pie, en ese orden, es la mejor forma de recorrer Cracovia el primer día. Son unos 20 minutos sin paradas y te pone en contexto todo lo demás.

Junto a la Puerta de San Florián hay una galería de arte al aire libre, con pintores vendiendo cuadros colgados del muro desde hace décadas.