12 lugares que ver en Dubrovnik imprescindibles (y por qué el pase cuesta lo mismo)

Son dos kilómetros de recorrido por encima de la muralla, con hasta 25 metros de altura y seis de espesor en el lado de tierra. Se construyeron entre los siglos XIII y XVII y nunca fueron tomadas por un ejército enemigo.

El paseo es de sentido único y lleva entre hora y media y dos horas. Desde arriba se ve el casco antiguo entero por un lado —los tejados rojos, los patios, la gente— y el Adriático por el otro.

Lo que hay que saber antes de subir:

• No hay sombra en prácticamente todo el recorrido. En julio y agosto, a mediodía, es una experiencia dura de verdad: piedra caliza reflejando el sol y 35 grados.
• Hay muchas escaleras y tramos estrechos y empinados. No es accesible y no es un paseo llano.
• Lleva agua. Hay un par de puntos donde comprarla, carísima.

El precio: 40 € el adulto en temporada principal, 15 € de 7 a 18 años, gratis hasta los 7. De noviembre a febrero, 15 € el adulto. La entrada incluye el Fuerte Lovrijenac, fuera de la muralla.

Y el detalle que importa: el Dubrovnik Pass de un día cuesta lo mismo, 40 €, e incluye además varios museos y el transporte público. Comprar solo las murallas al mismo precio es tirar dinero.

Es la columna vertebral de la ciudad: 300 metros en línea recta de la Puerta Pile a la Torre del Reloj, flanqueados por edificios idénticos de piedra clara.

Por qué son todos iguales: el terremoto de 1667 destruyó Dubrovnik y mató a unas cinco mil personas, la mitad de la población. La reconstrucción se hizo con un plan unificado y normas estrictas de altura, materiales y fachada. Lo que ves es urbanismo de emergencia del siglo XVII, y por eso es tan armónico.

La piedra está pulida como un espejo por millones de pisadas. Con lluvia resbala muchísimo: es la causa número uno de caídas aquí.

En los extremos, las dos fuentes de Onofrio: la grande, de 1438, junto a la Puerta Pile, con dieciséis caños y agua potable; y la pequeña, al otro lado. Rellena la botella ahí: el agua es buena y gratis, y en Dubrovnik eso ahorra dinero real.

Lo honesto sobre el Stradun: los restaurantes que dan a él cobran precio de escaparate por comida mediocre. A una calle, en las escaleras laterales, se come mejor y bastante más barato.

Al amanecer está vacío y es cuando se entiende por qué esta ciudad impresiona.

Desde arriba se ve el casco antiguo amurallado entero, la isla de Lokrum enfrente y, con el día limpio, hasta las islas Elafiti. Es la vista de Dubrovnik.

Tres formas de subir:

• Teleférico: cuatro minutos, 30 € ida y vuelta para adultos, 8 € niños, 17 € solo ida. No está incluido en el Dubrovnik Pass.
• A pie: un sendero en zigzag de unos 45-60 minutos desde detrás de la muralla. Es gratis. Sin sombra y con desnivel: hazlo a primera hora o al atardecer, nunca a mediodía en verano.
• En coche o taxi por la carretera de la ladera.

La opción que recomienda la gente que vive allí: subir en teleférico y bajar andando, o subir andando al amanecer y bajar en teleférico. Así pagas 17 € en vez de 30 y haces el trayecto duro en la dirección fácil.

Arriba está el Museo de la Guerra de la Patria, en el fuerte napoleónico Imperial. Y ahí hay que detenerse: Dubrovnik fue sitiada y bombardeada durante siete meses en 1991 y 1992, durante la guerra de independencia croata. Este fuerte fue la posición clave de la defensa. El museo cuenta ese asedio con fotografías, objetos y testimonios, y explica por qué muchos tejados del casco antiguo son de teja nueva: porque los viejos saltaron por los obuses.

Esto es lo mejor de Dubrovnik si te interesa cómo funcionaban las cosas aquí, y casi nadie lo cuenta bien.

Dubrovnik fue durante cinco siglos la República de Ragusa, un estado independiente, pequeño y riquísimo que sobrevivió entre el Imperio otomano y Venecia a base de diplomacia, pagos de tributo y una habilidad comercial extraordinaria.

Y tenían una obsesión: que nadie acumulara poder. El rector, el jefe del Estado, se elegía por un solo mes. Durante ese mes no podía salir del palacio salvo por asuntos oficiales, y al terminar no podía ser reelegido hasta pasados dos años. Sobre la puerta de la sala del Gran Consejo está grabado: "Olvidad los asuntos privados, ocupaos de los públicos".

Esa paranoia institucional explica por qué una ciudad de 30.000 habitantes sobrevivió rodeada de imperios.

Otras cosas de Ragusa que sorprenden: abolió la trata de esclavos en 1416, siglos antes que casi toda Europa; tenía un sistema de cuarentena desde 1377, el primero documentado del mundo, en la isla de Mljet y en Lokrum; y mantenía una red de cónsules por todo el Mediterráneo.

El edificio es gótico-renacentista, con un patio precioso, y dentro está el museo de la ciudad.

Nada más cruzar la Puerta Pile, a la izquierda. Tiene un claustro románico del siglo XIV con sesenta columnas dobles, cada capitel distinto, que es de los más bonitos del Adriático.

Pero lo excepcional es la farmacia. Funciona desde 1317, de forma ininterrumpida, y está considerada la tercera más antigua de Europa y una de las pocas que sigue despachando medicamentos hoy. Los frailes la abrieron al público de la ciudad, no solo al convento, lo que era rarísimo en el siglo XIV.

En el museo del monasterio se conservan los morteros, alambiques, balanzas y botes de cerámica originales, junto con recetarios manuscritos. Y en la parte delantera hay una farmacia moderna donde puedes comprar una aspirina, en el mismo local, siete siglos después.

La biblioteca guarda unos 20.000 volúmenes, con incunables y manuscritos iluminados.

Está incluido en el Dubrovnik Pass o tiene una entrada muy barata suelta, y es de las visitas que más gente recuerda precisamente porque no se la esperaba.

Fuera, en el muro lateral junto a la puerta, hay una piedra que sobresale en la que la gente intenta mantenerse de pie sin agarrarse: es una tradición local y siempre hay cola de turistas cayéndose.

Está a 600 metros de la costa y el barco tarda diez minutos desde el puerto viejo. Es el mejor escape del casco antiguo cuando llegan los cruceros.

Qué hay: un monasterio benedictino en ruinas del siglo XI, un jardín botánico plantado por el archiduque Maximiliano de Habsburgo en el XIX, pavos reales sueltos que son descendientes de los que él trajo de Canarias, y el Mar Muerto, un pequeño lago salado conectado con el mar donde se puede nadar.

La leyenda que la gente de Dubrovnik se toma en serio: cuando los franceses expulsaron a los benedictinos en 1808, los monjes dieron tres vueltas a la isla con velas del revés maldiciendo a quien se apropiara de ella. Varios de sus dueños posteriores murieron de forma violenta, incluido Maximiliano, fusilado en México. Por eso está prohibido pasar la noche en Lokrum: el último barco sale a una hora fija y no se admiten pernoctaciones.

Para los fans de Juego de Tronos: aquí se rodó Qarth, y hay una exposición con una réplica del Trono de Hierro donde todo el mundo se fotografía.

El billete del barco incluye la entrada a la isla y es ida y vuelta.

No hay arena: las zonas de baño son plataformas de roca con escaleras al agua.

Lo llaman "el Gibraltar de Dubrovnik". Está sobre una roca vertical de 37 metros, fuera del recinto amurallado, dominando la entrada oeste de la ciudad.

La historia de su construcción es buenísima: los venecianos querían levantar aquí su propia fortaleza para controlar Dubrovnik. Los ragusinos se enteraron, reunieron a toda la ciudad y lo construyeron ellos en tres meses, antes de que llegaran los barcos venecianos con los materiales. Cuando los venecianos aparecieron, la fortaleza ya estaba en pie y tuvieron que dar media vuelta.

Sobre la puerta está grabado el lema de la República: *"Non bene pro toto libertas venditur auro"* — la libertad no se vende por todo el oro del mundo.

El detalle defensivo: los muros que miran al mar tienen hasta doce metros de espesor, pero el que mira a la ciudad solo sesenta centímetros. Fue deliberado: si un comandante traicionaba a la República y se hacía fuerte aquí, la propia ciudad podía derribar ese muro a cañonazos.

Entra con el billete de las murallas, así que no pagas aparte. Mucha gente no lo sabe y no sube.

Se usó como localización de Desembarco del Rey en Juego de Tronos, y en verano acoge representaciones de Hamlet al aire libre.

La catedral actual es barroca, reconstruida tras el terremoto de 1667. La anterior, románica, se dice que la financió Ricardo Corazón de León en agradecimiento por haber sobrevivido a un naufragio frente a Lokrum al volver de las Cruzadas. Se han encontrado restos de aquella bajo el edificio actual.

Lo que hay que ver es el Tesoro, en una sala lateral con entrada propia barata. Guarda 138 relicarios de oro y plata de los siglos XI al XVIII, muchos de orfebrería bizantina y veneciana.

Las piezas principales son los relicarios de San Blas, patrón de la ciudad: uno con el cráneo, en forma de corona bizantina, y otros dos con las manos. Se sacan en procesión cada 3 de febrero, en la Festa de San Blas, que es la fiesta grande de Dubrovnik y está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

San Blas está por toda la ciudad: en las puertas, en las murallas, en las fachadas, con una maqueta de Dubrovnik en la mano. Hay más de treinta representaciones suyas repartidas por el casco antiguo. Cuéntalas mientras paseas.

Dentro hay también un políptico de la Asunción atribuido al taller de Tiziano.

Para bien y para mal, la serie cambió esta ciudad. El turismo se disparó a partir de 2011 y buena parte del problema de masificación actual viene de ahí.

Los escenarios principales, todos gratis si vas por tu cuenta:

• La escalera de los jesuitas, de 1738, barroca y monumental: es donde se rodó el paseo de la vergüenza de Cersei. Está en la parte alta del casco antiguo y siempre hay alguien haciéndose la foto.
• Fuerte Lovrijenac: la Fortaleza Roja de Desembarco del Rey.
• Las murallas y el puerto viejo: calles y muelles de la capital.
• Lokrum: la ciudad de Qarth, con la réplica del Trono de Hierro.
• Fuerte Minčeta: la Casa de los Eternos de Qarth.
• Gradac Park, donde se rodó la Boda Púrpura. Es un parque público, gratis, con vistas y casi sin gente.

Hay tours guiados de dos horas, con fotogramas y explicación. Están bien si eres fan; si no, los sitios son los mismos y están todos dentro de la muralla.

Lo honesto: si no has visto la serie, esto no te aporta nada y los lugares merecen la pena por sí mismos. Si la has visto, reconocerlos tiene su gracia y no cuesta dinero.

No hay playas de arena. Son de guijarro o de plataforma rocosa con escaleras al agua, que es lo normal en el Adriático. El agua está transparente y a 23-26 grados en verano.

• Banje: la playa urbana, a cinco minutos de la Puerta de Ploče, con la vista del casco antiguo amurallado desde el agua. Tiene parte libre y parte de club con hamacas de pago, y está llena.
• Sveti Jakov: a 20 minutos andando hacia el este, bajando muchas escaleras. Menos gente, mejor agua y la misma vista de la ciudad. La subida de vuelta es dura.
• Lokrum: plataformas de roca en la isla, con el Mar Muerto para nadar en agua salada tranquila.

Y los bares Buža, que son lo más característico de Dubrovnik. Buža significa "agujero": se accede por un boquete literal abierto en la muralla exterior, y al otro lado hay unas terrazas con mesas sobre las rocas, colgadas encima del mar, mirando a Lokrum.

Las bebidas son caras —estás pagando el sitio— y las mesas se agotan al atardecer. Hay dos Buža, una más alta y otra más baja, y la gente salta al mar desde las rocas.

Aviso serio sobre los saltos: la profundidad varía, hay rocas y cada año hay accidentes graves. No saltes si no has visto a alguien hacerlo antes en ese punto exacto.

Ston, a una hora al norte, tiene cinco kilómetros de muralla del siglo XIV subiendo y bajando por una montaña: es la segunda más larga de Europa después de la Gran Muralla china, aunque esa comparación la hacen los folletos locales con generosidad.

Por qué se construyó: para proteger las salinas, que llevan funcionando desde la época romana y siguen produciendo sal hoy por el mismo método de evaporación solar. La sal era la fuente de riqueza de Ragusa, más que el comercio marítimo.

Y Ston es la capital de las ostras del Adriático. Se crían en la bahía de Mali Ston y se comen allí mismo, recién sacadas, a precios que en España serían impensables.

Las islas Elafiti son tres islas a una hora en barco: Koločep, Lopud y Šipan. Apenas tienen coches —en Lopud no hay ninguno— y son pueblos de pescadores con playas, iglesias antiguas y muy poco turismo comparado con Dubrovnik. Lopud tiene la única playa de arena de verdad de la zona, Šunj.

Otras excursiones de día desde Dubrovnik: Montenegro —la bahía de Kotor y Perast—, Mostar en Bosnia, con su puente reconstruido, y la península de Pelješac, que es zona de vino.

Para Montenegro y Bosnia hace falta pasaporte o DNI y se cruza frontera, con las esperas que eso implica en verano.

Dentro de la muralla ya casi no vive nadie. La población del casco antiguo ha caído de varios miles de personas a unos pocos cientos: los apartamentos se han convertido en alojamiento turístico y los vecinos se han ido. Es un caso de manual de turistificación, de los más citados de Europa.

Donde vive Dubrovnik es en Gruž y en Lapad, y merece la pena ir aunque solo sea para comer y comprar.

El mercado de Gruž, junto al puerto, es el mercado diario de la ciudad: fruta, verdura, pescado del Adriático y productos de las islas. Por la mañana, de lunes a sábado. Es barato y es real.

El puerto de Gruž es de donde salen los ferris a las Elafiti, a Mljet y a Korčula, y donde atracan los cruceros.

Lapad es la zona residencial con playas, paseo marítimo y restaurantes a precio de ciudad y no de postal. Hay un bus urbano frecuente que conecta todo esto con la Puerta Pile en diez o quince minutos, incluido en el Dubrovnik Pass.

Y lo que importa para el bolsillo: dormir en Gruž o Lapad cuesta entre la mitad y un tercio que dentro de la muralla, con el casco antiguo a un cuarto de hora de autobús.