12 lugares que ver en Tokio imprescindibles (mapa, itinerarios y presupuesto)

Se entra cruzando la puerta Kaminarimon, con su farolillo rojo de casi cuatro metros y las estatuas de los dioses del viento y el trueno a cada lado. Es la foto más repetida de Japón y tiene motivo: impone.

Entre esa puerta y la siguiente, la Hozomon, se extiende la calle Nakamise, 250 metros de tiendecillas que llevan ahí desde el siglo XVII. Es turística hasta decir basta, pero merece el paseo aunque no compres nada. Si quieres souvenirs de verdad, las tiendas de las calles laterales son mejores y más baratas.

Ya dentro del recinto están la pagoda de cinco pisos y el salón principal Hondo. Fíjate en el omikuji: por 100 yenes sacas un papelito con tu fortuna. Si sale mala, se ata en las barras metálicas que hay al lado para dejarla allí.

Suena a tontería viajar 12.000 kilómetros para ver un semáforo, y sin embargo es de esos sitios que funcionan. Cuando los cinco pasos se ponen en verde a la vez y una marea de gente se cruza en todas direcciones sin que nadie choque con nadie, entiendes algo de Japón que no está en ningún libro.

El mejor punto de vista gratis es el Starbucks del edificio Tsutaya, primera planta, ventanal. Pide lo más barato y siéntate. Si quieres la panorámica de verdad, el mirador Shibuya Sky, en la azotea del Shibuya Scramble Square, tiene la mejor vista de Tokio al atardecer: se ve el cruce desde arriba y el Monte Fuji los días claros.

Al salir de la estación, no te pierdas la estatua de Hachiko, el perro que esperó diez años a su dueño en esa misma puerta. Es el punto de quedada de medio Tokio.

Está a dos minutos del caos de Harajuku y es otro planeta. Se entra por un torii de madera de ciprés de doce metros y a partir de ahí caminas diez minutos por un sendero de grava entre árboles hasta llegar al recinto. Ese paseo es la mitad de la experiencia.

El santuario está dedicado al emperador Meiji y a la emperatriz Shoken. Si vas un domingo por la mañana es fácil cruzarte con una boda sintoísta tradicional, con la novia de blanco y el cortejo bajo un paraguas rojo. No es un montaje para turistas: la gente se casa allí de verdad.

Justo al lado tienes el parque Yoyogi, donde los domingos se reúnen grupos de rockabillies bailando, músicos ensayando y familias de picnic. Es el mejor sitio de Tokio para sentarse a mirar sin más.

Shinjuku es el Tokio que uno tiene en la cabeza antes de venir: pantallas gigantes, neón hasta el cielo y gente a todas horas. La estación es la más transitada del mundo (3,5 millones de personas al día) y tiene más de 200 salidas; date por perdido la primera vez y no pasa nada.

Lo que no te puedes perder: Omoide Yokocho, un callejón de posguerra con una veintena de tascas de seis asientos donde se come yakitori entre el humo, y Golden Gai, seis callejones con más de 200 bares minúsculos, cada uno con su temática. Muchos cobran un "cover" de 500-1.000 yenes a extranjeros; los que no lo hacen lo indican en la puerta.

Kabukicho es el barrio rojo. Se puede pasear sin problema, es seguro, pero ignora a los capta-clientes: los bares a los que te intentan llevar son estafas con facturas de cientos de euros.

Aunque no te interese el anime, Akihabara merece dos horas por puro espectáculo visual. Edificios de siete plantas donde cada una es una tienda distinta, salones recreativos con máquinas de ritmo imposibles, tiendas de componentes electrónicos que llevan ahí desde los años 50.

Los básicos: Super Potato para videojuegos retro (tercera planta, con una sala recreativa de los 80 arriba), Mandarake Complex para manga y figuras de segunda mano, y Yodobashi Camera, nueve plantas de electrónica donde puedes pasar la tarde entera.

Los maid cafés son la parte que divide opiniones. Es una experiencia curiosa la primera vez, cobran unos 3.000-4.000 yenes por una hora y una consumición, y está prohibido hacer fotos. Si te llama, adelante; si no, no te pierdes nada esencial.

Toyosu sustituyó al mítico Tsukiji en 2018. Es más grande, más moderno y más frío, y algo de encanto se perdió por el camino, pero la subasta del atún sigue siendo un espectáculo. Se ve desde pasarelas acristaladas sobre el pabellón 7, entre 5:30 y 6:30 de la mañana. Para el mirador de la planta baja, pegado a la acción, hay que solicitar plaza online con antelación.

Truco importante: el Tsukiji exterior (el mercado de puestos de comida) sigue abierto y es donde mejor se come. Está a 15 minutos de Toyosu y no cerró nunca. Sushi de desayuno, brochetas de anguila, tortilla tamagoyaki en palito, erizo fresco. Ahí es donde hay que ir a comer.

Sí, comer sushi a las seis de la mañana suena raro. Sí, funciona.

Es la vista más alta de la ciudad y en días despejados se ve el Monte Fuji al oeste. El primer mirador (Tembo Deck, 350 m) tiene un suelo de cristal que da bastante respeto; el segundo (Tembo Galleria, 450 m) es una rampa en espiral acristalada.

Siendo honestos: si vas corto de presupuesto o de tiempo, el mirador gratuito del Edificio del Gobierno Metropolitano cubre la necesidad de ver Tokio desde arriba. La Skytree se justifica por la altura y porque a sus pies está Tokyo Solamachi, un centro comercial con 300 tiendas y una planta de restaurantes bastante decente.

El interior solo se abre dos días al año (2 de enero y 23 de febrero), así que la visita es de exterior. El punto imprescindible es el puente Nijubashi, con las dos torres de vigilancia al fondo: es la postal clásica.

Los jardines del Este (Higashi Gyoen) sí son visitables y gratis. Se entra por la puerta Otemon y se pasea entre los muros de piedra del antiguo castillo de Edo, que fue el más grande del mundo en su época. En primavera es uno de los mejores sitios de Tokio para ver los cerezos sin las multitudes de Ueno.

Antes o después, baja a la estación de Tokio: debajo hay una ciudad subterránea con Character Street (21 tiendas de personajes de anime) y Ramen Street (ocho de los mejores ramen de la ciudad, con cola y todo).

Ueno es un parque-museo. Dentro tienes el Museo Nacional de Tokio (el más grande del país, imprescindible si te interesa la historia japonesa), el Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia, el de Arte Occidental (edificio de Le Corbusier, Patrimonio de la Humanidad) y el zoo más antiguo de Japón.

Entre medias, el estanque Shinobazu cubierto de lotos, el templo Benten-do en su islita, el santuario Toshogu con su camino de linternas de piedra y una pagoda de cinco pisos.

Al salir por el sur está Ameyoko, un mercado callejero de 400 metros bajo las vías del tren donde se regatea (cosa rarísima en Japón), se come de pie y se compra barato. Es lo más caótico y menos japonés de Tokio.

Es estrecha, está siempre a rebosar y es puro exceso visual. Merece el paseo una vez, sobre todo si viajas con adolescentes, que la disfrutan como nadie. Los crepes de Marion son la parada obligatoria (y sí, están buenos).

Lo interesante es lo que hay al lado. Cruza a Omotesando, la avenida paralela: es el Champs-Élysées de Tokio, con arquitectura contemporánea de primer nivel (la tienda de Prada de Herzog & de Meuron, la de Dior de SANAA). Y metiéndote por las callejuelas de Ura-Harajuku encuentras las tiendas de diseño independiente que hicieron famoso al barrio.

Cat Street, entre Harajuku y Shibuya, es el mejor paseo del barrio: sin coches, con tiendas de skate, cafés y cero masificación.

Odaiba ha perdido tirón respecto a hace una década, pero sigue siendo un buen plan de tarde-noche. El Gundam Unicorn a tamaño real frente al DiverCity se transforma varias veces al día con luces y música; es una tontería magnífica.

El teamLab Planets (en Toyosu, cerca) es un museo digital inmersivo donde caminas descalzo por el agua entre proyecciones. Las fotos son espectaculares y por eso está siempre lleno; si vas, primera hora o última.

La mejor forma de llegar es en el crucero futurista Himiko desde Asakusa, que baja el río Sumida hasta la bahía. Y para volver, la línea Yurikamome sin conductor: siéntate en la primera fila del primer vagón, cruza el puente Rainbow de noche y entenderás por qué lo recomiendo.

No es Tokio, pero si tienes cinco días es la mejor jornada del viaje. Dos opciones:

Kawaguchiko (Cinco Lagos) da la postal clásica: el Fuji reflejado en el lago y, si subes a la pagoda Chureito, la estampa con la pagoda roja en primer plano. Se llega en autobús directo desde Shinjuku en unas 2 horas.

Hakone es más variado: teleférico sobre el valle volcánico de Owakudani (donde se comen los huevos negros cocidos en aguas sulfurosas), barco pirata por el lago Ashi con el Fuji al fondo y onsen con vistas. El Hakone Free Pass cubre todo el transporte de la zona.

Aviso honesto: el Fuji se esconde detrás de las nubes más de la mitad de los días del año. Los meses con más probabilidad de verlo despejado son de noviembre a febrero, y siempre a primera hora de la mañana.