12 lugares que ver en Los Ángeles imprescindibles (y por qué el Paseo de la Fama decepciona)

Es el mejor sitio de Los Ángeles y es gratis. Se inauguró en 1935 gracias a la donación de Griffith J. Griffith, un magnate de la minería con una biografía desagradable —cumplió condena por disparar a su mujer—, que dejó el dinero y el terreno a la ciudad con una condición: que la entrada fuera gratuita para siempre. Y lo sigue siendo: el edificio, los jardines y los telescopios públicos no se pagan.

Desde la terraza se ve toda la cuenca de Los Ángeles, del centro al Pacífico, y el letrero de Hollywood queda a la derecha, cerca y bien encuadrado. Por la noche la vista de las luces es de las buenas del mundo.

Dentro hay un péndulo de Foucault, una bobina de Tesla y la sala de la Tesla Coil, además del planetario Samuel Oschin, que sí tiene entrada de pago y merece la pena.

Y aquí se rodó el duelo a navaja de Rebelde sin causa; hay un busto de James Dean en el jardín.

El problema es el aparcamiento. Es de pago, se llena pronto y en fin de semana es una pesadilla. Hay autobús lanzadera desde Los Feliz.

Lo primero: no se puede llegar al letrero. Está vallado, vigilado con cámaras y sensores, y las calles que suben hacia él tienen restricciones de tráfico porque los vecinos se hartaron. Quien te diga que "se puede llegar andando por detrás" te está hablando de una caminata larga que acaba encima del letrero, viéndolo de espaldas.

Lo segundo: no era un anuncio de cine. Se puso en 1923 y decía HOLLYWOODLAND: era el cartel publicitario de una promoción inmobiliaria. Las cuatro últimas letras se quitaron en 1949. Estaba pensado para durar año y medio.

Dónde verlo bien, por orden de comodidad:

• Lake Hollywood Park: la vista más cercana y de frente, con césped para sentarse. Gratis, con aparcamiento complicado.
• Observatorio Griffith: lo ves en escorzo, pero con toda la ciudad delante. Es la combinación más rentable.
• Griffith Park, sendero del monte Hollywood: si quieres caminar, dos o tres horas ida y vuelta con el letrero de fondo todo el rato.

El cartel ha sido vandalizado muchas veces para que dijera otras cosas: HOLLYWEED en 1976 y otra vez en 2017, entre otras.

Vamos a ser honestos, porque es la decepción más repetida del viaje a Los Ángeles: el Paseo de la Fama es una acera. Una acera de un bulevar con tiendas de camisetas, locales de tatuajes y gente disfrazada de superhéroe que te cobra por la foto. Ni es glamuroso ni lo ha sido nunca.

Dicho eso, hay tres cosas concretas que sí merecen los veinte minutos:

El Teatro Chino de Grauman, de 1927, con el patio donde los actores dejaron sus huellas de manos y pies en el cemento desde 1927. Eso sí es bonito y se ve gratis desde fuera.

El Teatro Dolby, donde se entregan los Óscar, que está justo al lado y se puede visitar por dentro.

Buscar tu estrella. Hay más de 2.700 y están organizadas por categorías con un símbolo: cine, televisión, música, radio y teatro. Si buscas una concreta, la web oficial del paseo tiene buscador con la ubicación exacta: ahorra mucho tiempo de ir mirando el suelo.

Un dato que casi nadie sabe: las estrellas no son un honor que se concede, se pagan. Quien propone al artista abona una cuota de patrocinio de decenas de miles de dólares que cubre la instalación y el mantenimiento.

El edificio vale el viaje aunque no entres a ver un cuadro. Lo proyectó Richard Meier, está revestido con travertino traído de Tívoli —la misma cantera que surtió al Coliseo— y se llega subiendo en un tranvía automático de cinco minutos que separa el museo del mundo de abajo. Arriba hay terrazas con vista a la ciudad, al Pacífico y a las montañas.

Dentro hay pintura europea —Van Gogh, Rembrandt, Tiziano—, fotografía y artes decorativas, pero lo que más gente recuerda es el Jardín Central, de Robert Irwin, que es una obra de arte en sí mismo y cambia con las estaciones.

La entrada es gratis. Lo que se paga es el aparcamiento: 25 dólares por coche, que bajan a 15 después de las tres de la tarde y a 10 después de las seis, y es gratis los sábados a partir de las seis. Si vas en transporte público o te deja alguien, no pagas nada.

Ojo con una confusión muy común: el Getty Center y la Getty Villa son dos museos distintos. La Villa está en Malibú, es de arte griego y romano, y está a media hora en coche.

Cierra los lunes.

Tres sitios pegados en la misma manzana de Wilshire Boulevard, que aquí llaman Museum Row.

Urban Light es la obra de Chris Burden que todo el mundo ha visto: 202 farolas antiguas de los años veinte y treinta, recuperadas de distintos puntos del sur de California, alineadas en la acera delante del museo. Está fuera y es gratis, se enciende al anochecer, y es el sitio más fotografiado de la ciudad.

El LACMA es el museo de arte más grande del oeste del país. En abril de 2026 abrió su nuevo edificio, las David Geffen Galleries, proyectado por Peter Zumthor, que cruza Wilshire por encima. La entrada general se paga, ronda los 28-30 dólares, y cierra los miércoles.

Y al lado están los pozos de brea de La Brea, que es lo más raro y lo más interesante del barrio: un yacimiento paleontológico en pleno centro urbano donde el asfalto natural lleva 50.000 años atrapando animales. Han salido mamuts, perezosos gigantes, bisontes y más de 2.000 lobos huargos. Y sigue burbujeando: el metano sube a la superficie delante de ti.

El centro de Los Ángeles lleva veinte años resucitando y The Broad es la pieza que lo cambió todo. Abrió en 2015, lo levantó el matrimonio Broad para su colección privada, y la entrada general es gratis: solo hay que reservar hora, porque se llena.

La colección es contemporánea de primera fila: Basquiat, Koons, Warhol, Sherman. Lo que concentra las colas son las Infinity Mirror Rooms de Yayoi Kusama, habitaciones forradas de espejos en las que entras uno o dos a la vez durante un minuto. Se reservan aparte y vuelan en cuanto se abren.

El edificio es también una idea: la fachada de celosía blanca —el *veil*— envuelve un volumen opaco —el *vault*— donde se almacena la obra que no está expuesta, y puedes verla a través de una ventana al bajar.

Justo enfrente está el Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry, de acero inoxidable ondulado, y a dos manzanas el MOCA. En tres manzanas tienes el mejor trozo de arquitectura de la ciudad.

Grand Central Market abrió en 1917 y no ha cerrado desde entonces. Es un mercado de verdad, con puestos de tacos, pupusas, ramen, ostras y café de especialidad conviviendo con fruterías de toda la vida. Es el mejor sitio para comer en el centro y el más barato.

Delante está Angels Flight, un funicular de 1901 con dos vagones de madera que sube los 90 metros de Bunker Hill. Es el ferrocarril funicular más corto del mundo y el billete cuesta calderilla.

Y a diez minutos andando, Union Station, de 1939, que fue la última gran estación de ferrocarril construida en Estados Unidos. Mezcla art déco con mission revival español y es uno de los interiores más bonitos del país: techos artesonados, suelos de mármol y una sala de espera con sillones de cuero originales.

Es gratis entrar y pasear. Aparece en decenas de películas, de Blade Runner a Catch Me If You Can.

El muelle de Santa Mónica es de 1909 y sobre él hay un pequeño parque de atracciones, Pacific Park, con una noria que funciona con energía solar —la única del mundo así— y un carrusel de 1922 que sale en El golpe.

Aquí está también el final oficial de la Ruta 66, con su cartel de "End of the Trail". La ruta terminaba técnicamente en el cruce de Lincoln con Olympic, pero el cartel del muelle es el que todo el mundo fotografía.

La playa es ancha y larga, el agua del Pacífico está fría todo el año —no esperes bañarte cómodamente ni en agosto— y hay un carril bici, The Strand, que recorre 35 kilómetros de costa y llega hasta Redondo Beach. Alquilar una bici y hacer el tramo hasta Venice es uno de los mejores planes de la ciudad.

Third Street Promenade es la calle peatonal comercial, con músicos callejeros. Está bien para una tarde.

Santa Mónica es, con diferencia, la zona más cómoda para alojarse si no quieres conducir mucho: tiene metro al centro y playa.

Venice se fundó en 1905 como un parque de atracciones inmobiliario: un promotor llamado Abbot Kinney quiso recrear Venecia en California, con canales, góndolas y gondoleros traídos de Italia. La mayoría de los canales se cegaron en 1929 para hacer calles.

El Ocean Front Walk es el paseo: músicos, tatuadores, pintores, patinadores, puestos de todo y un ambiente que no se parece a nada. Aquí está Muscle Beach, el gimnasio al aire libre donde entrenaba Schwarzenegger en los setenta, y el skatepark sobre la arena.

Hay que decirlo también: Venice tiene una situación de personas sin hogar muy visible, con campamentos en algunos tramos del paseo. No es peligroso de día, pero impresiona y conviene saberlo.

Y a dos manzanas del ruido están los canales que sobrevivieron, con puentecitos peatonales, casas con jardín y patos. Es el rincón más tranquilo y bonito de Los Ángeles y casi nadie que va a Venice se acerca. Se pasea en veinte minutos y es gratis.

Abbot Kinney Boulevard, la calle comercial, es donde está el Venice de las tiendas y los restaurantes buenos.

Aviso por delante, igual que con Hollywood: Rodeo Drive son tres manzanas de tiendas de lujo. Si no vas a comprar, lo que hay que ver se agota en media hora. La zona es agradable, está impecable y las palmeras de Beverly Drive son de postal, pero no hay mucho más.

Lo que sí tiene su gracia:

Two Rodeo, un callejón comercial adoquinado construido en 1990 para parecer una calle europea, con su escalinata. Es falso de arriba abajo y resulta divertido precisamente por eso.

El Beverly Hills Hotel, rosa desde 1912, y el Beverly Wilshire, que es el hotel de Pretty Woman.

El letrero de Beverly Hills en los Beverly Gardens, con el estanque de nenúfares delante, que es la foto que la gente viene a hacerse.

Lo que no te recomiendo es pagar por un tour de casas de famosos. Ves verjas, setos y buzones; las casas no se ven desde la calle precisamente porque sus dueños pagan para que no se vean.

Es el único parque de Los Ángeles que es también un estudio en funcionamiento, y esa es su diferencia con los demás: el Studio Tour te sube a un tranvía y te lleva por los platós exteriores de verdad, con calles de Nueva York, el avión estrellado de La guerra de los mundos —rodado allí tal cual— y el barrio de Psicosis.

Las zonas temáticas grandes son The Wizarding World of Harry Potter, con el castillo de Hogwarts, y Super Nintendo World, que abrió en 2023 con Mario Kart.

Hablemos de dinero, que es lo que decide: la entrada de un día ronda los 110-140 dólares según fecha, y el Express Pass para saltar colas puede costar más que la propia entrada. En temporada alta, sin Express, las esperas de las atracciones estrella se van a una hora larga.

¿Merece la pena? Si viajas con niños o te gusta el cine, sí, pero reserva un día entero. Si tu viaje es corto y quieres ver Los Ángeles, es el día que yo quitaría antes: te come la jornada completa y no verás nada de la ciudad.

La Pacific Coast Highway —la PCH, carretera 1— es el motivo por el que mucha gente alquila coche en California. Sale de Santa Mónica pegada al mar y va hacia el norte con el Pacífico a la izquierda y las montañas de Santa Mónica a la derecha.

Paradas que merecen la parada, de sur a norte:

La Getty Villa, que es el otro museo Getty: una recreación de una villa romana de Herculano con arte griego, romano y etrusco. Entrada gratuita con reserva, aparcamiento de pago. Cierra martes y miércoles.

El muelle de Malibú, pequeño y de madera, mucho más tranquilo que el de Santa Mónica.

El Matador State Beach, que es la playa bonita de verdad: una cala con arcos y monolitos de roca a los que se baja por una escalera empinada. Aparcamiento pequeño y de pago, se llena pronto, y conviene ir con marea baja o la arena desaparece.

Un apunte honesto: la PCH sufre cortes con frecuencia por desprendimientos e incendios, sobre todo en invierno y después de lluvias fuertes. Mira el estado de la carretera el mismo día.