12 lugares que ver en Lyon imprescindibles (y cómo entrar en las traboules)

El Vieux Lyon son 24 hectáreas de ciudad renacentista al pie de Fourvière: el conjunto renacentista más grande de Europa después de Venecia. Lo levantaron en los siglos XV y XVI los banqueros italianos y los mercaderes de seda que hicieron de Lyon la capital financiera de Europa.

Lo que lo hace único son las traboules —del latín trans-ambulare, "pasar a través"—: corredores privados que atraviesan edificios enteros conectando dos calles paralelas, pasando por patios con galerías, escaleras de caracol y pozos. Se construyeron para bajar agua del río y, más tarde, para que los tejedores llevaran la seda a cubierto.

Quedan unas 500 en toda la ciudad; unas 40 están abiertas al público por un acuerdo con los vecinos y se reconocen por una placa de bronce con un león junto al portal.

Cómo se hace: empujas la puerta, entras, cruzas en silencio y sales por el otro lado. Son casas habitadas. Nada de gritar, ni de fotografiar ventanas, ni de ir en grupo grande. Si los vecinos se hartan, se cierran, y ya ha pasado.

La más espectacular es la Long Traboule del 54 de la rue Saint-Jean, que cruza cuatro edificios y cuatro patios.

Se construyó entre 1872 y 1884 por suscripción popular, después de que los lioneses prometieran levantar una iglesia a la Virgen si la ciudad se libraba de la invasión prusiana de 1870. Se libró, y aquí está.

Por fuera es una mezcla de románico y bizantino con cuatro torres y una fortaleza. Por dentro impresiona de verdad: mosaicos dorados que cubren muros enteros, mármoles de colores y una cripta debajo. Entrar es gratis.

Al lado está la Torre Metálica, de 1894, que es una especie de Eiffel en pequeño —de hecho reproduce su parte alta— y hoy es una antena de televisión. No se visita.

La vista desde la explanada abarca Lyon entero, los dos ríos y, en días claros, el Mont Blanc al fondo.

Para subir: el funicular desde Vieux Lyon entra en el billete normal de transporte público de la ciudad, así que no es un extra. También se puede subir andando por los Jardines del Rosario, que son bonitos y tienen escaleras largas.

Esto es lo que casi nadie espera de Lyon. La ciudad se fundó en el 43 a. C. como Lugdunum y llegó a ser la capital de las Galias: aquí nacieron los emperadores Claudio y Caracalla.

En la ladera de Fourvière se conservan dos edificios: el teatro, empezado hacia el 15 a. C. —el más antiguo de Francia— que llegó a tener capacidad para 10.000 espectadores, y el odeón, más pequeño y techado, para música y poesía, con un suelo de mármoles de colores que todavía se ve.

El acceso al yacimiento es gratuito y se pasea entre las gradas con la ciudad abajo.

Al lado está el museo Lugdunum, un edificio de hormigón de 1975 metido dentro de la colina, con ventanales que enmarcan el teatro. Dentro está la Tabla Claudiana, una placa de bronce con el discurso que el emperador Claudio pronunció en el Senado en el año 48 defendiendo que los galos pudieran ser senadores. Es una pieza de primer orden.

En verano, los teatros acogen el festival Les Nuits de Fourvière: ver un concierto ahí dentro es otra cosa.

"La colina que trabaja". En el siglo XIX, la Croix-Rousse era el barrio de los canuts, los tejedores de seda, y llegó a concentrar decenas de miles de telares.

Cuando en 1801 apareció el telar Jacquard —más alto, porque usaba tarjetas perforadas, un antepasado directo de la informática—, hubo que construirles casas nuevas con techos de cuatro metros. Esos pisos enormes y luminosos son hoy los más codiciados de Lyon.

Los canuts protagonizaron en 1831 y 1834 las primeras grandes revueltas obreras de la era industrial en Europa, bajo el lema "vivre en travaillant ou mourir en combattant". Es una historia que el barrio no ha olvidado.

Hoy la Croix-Rousse es el barrio con más personalidad de Lyon: mercado diario en el Boulevard de la Croix-Rousse, bares de barrio, talleres de artistas y un aire de pueblo independiente. De hecho fue un municipio aparte hasta 1852.

Tiene sus propias traboules, menos turísticas que las del Vieux Lyon, como el impresionante Passage Thiaffait y la Cour des Voraces, con su escalera monumental de tres caras.

Lyon es la capital europea del mural en trampantojo y es un museo al aire libre que no cuesta nada. Hay más de 150 repartidos por la ciudad, pintados en su mayoría por la cooperativa CitéCréation desde los años ochenta.

El Mur des Canuts, en la Croix-Rousse, es el mayor mural de Europa: 1.200 m² que reproducen una calle del barrio con sus escaleras, sus tiendas y sus vecinos. Lo asombroso es que se repinta cada diez años para que la gente pintada envejezca: los niños del primer mural de 1987 son adultos en las versiones posteriores, y algunos aparecen ya con sus propios hijos.

La Fresque des Lyonnais, junto al Saona, tiene 30 personajes célebres de la ciudad repartidos en seis plantas: los hermanos Lumière, Saint-Exupéry, Paul Bocuse, el emperador Claudio, Ampère. Desde lejos parece un edificio con balcones de verdad.

Hay más: la Bibliothèque de la Cité, con lomos de libros de autores de la región, y el Mur du Cinéma.

Son todos exteriores, gratuitos y visibles a cualquier hora.

La Place Bellecour tiene 62.000 m² y es una de las plazas peatonales más grandes de Europa. Está completamente despejada —solo la estatua ecuestre de Luis XIV en el centro y la noria en invierno— y cubierta de grava roja.

Esa desnudez tiene explicación histórica: después de que Lyon se rebelara contra la Convención en 1793, la ciudad fue castigada, muchos edificios de la plaza demolidos y durante años se prohibió reconstruir. El punto cero de las carreteras de Lyon está aquí.

Desde ella arrancan las dos arterias de la Presqu'île: la rue de la République, comercial y peatonal, y la rue Victor Hugo. Al norte está la Place des Terreaux, con el Ayuntamiento, el Museo de Bellas Artes —uno de los mejores de Francia fuera de París, en una antigua abadía— y la fuente de Bartholdi, el mismo escultor de la Estatua de la Libertad.

La Presqu'île es donde se concentran las tiendas, los cines y buena parte de los restaurantes. Es la parte menos "monumento" y más ciudad viva de Lyon.

No es un mercado de verduras: es el escaparate del producto de la región, y lleva el nombre de Paul Bocuse, el cocinero que definió la alta cocina francesa del siglo XX y que venía aquí a comprar.

Son unos sesenta puestos en dos plantas: queserías con el Saint-Marcellin afinado por la casa Mère Richard, charcuterías con rosette y quenelles, pescaderías con ostras, bombonerías y puestos de praluline, el brioche con pralinas rosas que es dulce típico de aquí.

Lo que hay que hacer no es comprar, es comer allí. Varios puestos tienen barra: te sientas y te toman ostras con un vaso de blanco, o una tabla de embutidos, o un plato de quenelle. Es la mejor comida informal de Lyon y no es cara si no te desmadras.

El mejor momento es la mañana, entre semana. Los domingos a mediodía está lleno de familias lionesas, que tiene su encanto pero cuesta sentarse.

Está en la orilla izquierda del Ródano, en el barrio de la Part-Dieu, a diez minutos en metro del centro.

Un bouchon es una taberna lionesa de toda la vida: mesas pegadas, manteles de cuadros, carta corta y escrita a mano, y una cocina que viene de los restos. Porque de ahí sale: los canuts y los trabajadores comían lo que las casas burguesas desechaban.

La carta clásica asusta un poco y conviene saberlo: andouillette (embutido de tripa, intenso de verdad), tablier de sapeur (callos empanados), quenelle de brochet (una especie de albóndiga suave de lucio con salsa Nantua, esta sí fácil para todos), salade lyonnaise con huevo escalfado y torreznos, y cervelle de canut, que a pesar del nombre —"sesos de tejedor"— es queso fresco con hierbas.

El vino se sirve en pot lyonnais, una botella gruesa de 46 cl con base pesada para que no la tiren los codos.

Aviso importante: hay muchos restaurantes que se anuncian como bouchon y no lo son. Solo una veintena tienen el sello oficial "Les Bouchons Lyonnais", con una placa de Gnafron —el títere borrachín de Guignol, que también nació en Lyon— en la puerta. Busca esa placa.

En el extremo sur de la península, justo donde el Ródano y el Saona se funden, hay un edificio que parece una nave varada: cristal, acero y hormigón en ángulos imposibles, obra del estudio austriaco Coop Himmelb(l)au. Se inauguró en 2014 tras años de polémica por su coste.

Dentro no es un museo de ciencias al uso ni uno de etnografía: mezcla las dos cosas a propósito. Un esqueleto de mamut junto a máscaras africanas, meteoritos junto a objetos rituales, un gabinete de curiosidades del siglo XVIII junto a biología evolutiva. La idea es plantear preguntas —de dónde venimos, qué hacemos aquí— en lugar de ordenar vitrinas por disciplina.

Funciona muy bien con niños y es el mejor plan de Lyon para un día de lluvia.

El barrio de la Confluence alrededor es un ejercicio de arquitectura contemporánea sobre antiguos muelles industriales, con edificios de colores llamativos y un centro comercial junto al agua.

Se llega en tranvía T1 en quince minutos desde Bellecour.

117 hectáreas junto al Ródano, abiertas en 1857, que lo convierten en uno de los parques urbanos más grandes de Francia. El nombre viene de una leyenda que decía que había enterrada aquí una cabeza de Cristo en oro. Nunca ha aparecido.

Dentro hay un lago navegable con barcas de alquiler, un zoo que es gratuito —con jirafas, leones y una gran llanura africana—, y un jardín botánico con invernaderos de hierro y cristal de 1860 que contienen una de las mayores colecciones de orquídeas de Europa. También gratis.

La rosaleda tiene miles de variedades y en junio es espectacular.

Es donde los lioneses corren, hacen pícnic y pasan los domingos. En una ciudad de piedra y cuestas, es el respiro.

Está pegado al barrio de Les Brotteaux, que tiene una antigua estación convertida en restaurantes y es de los sitios más agradables para tomar algo.

El cine nació aquí, literalmente. En marzo de 1895, Louis y Auguste Lumière rodaron La salida de los obreros de la fábrica Lumière, los 46 segundos que se consideran la primera película de la historia, en la puerta de su propia fábrica de placas fotográficas.

La Villa Lumière, la mansión art nouveau de la familia, es hoy el museo. Dentro están el cinematógrafo original, las primeras películas proyectadas, y la historia de una familia que además inventó la fotografía en color y varias cosas más.

Al lado se conserva el Hangar del Primer Film, el único resto de la fábrica, exactamente en el punto donde estaba la cámara. Es una sala de cine en activo.

El instituto organiza cada octubre el Festival Lumière, que entrega un premio a una trayectoria del cine y llena la ciudad de proyecciones.

Está en el barrio de Monplaisir, a quince minutos en metro del centro, y es una peregrinación obligada si te gusta el cine.

A 40 minutos al noreste, Pérouges es una ciudadela medieval amurallada que se conserva prácticamente intacta: calles de canto rodado, casas de entramado de madera y piedra de los siglos XIV y XV, y una muralla con dos puertas.

Que siga en pie es casi un accidente. El pueblo vivía del tejido de lino y cuando la industria se mecanizó en el XIX quedó arruinado y despoblado: de 1.500 habitantes bajó a 90, y en 1910 estuvo a punto de ser demolido. Un grupo de notables lo compró y lo restauró, y esa pobreza es lo que lo salvó de reformarse.

Por eso ha sido escenario de decenas de películas de época: Los tres mosqueteros se rodó aquí varias veces.

Lo que hay que probar es la galette de Pérouges, una torta fina de masa brioche cubierta de mantequilla y azúcar que se sirve caliente. Se hace desde hace un siglo en la plaza principal.

Se recorre entero en una hora larga. Es media jornada contando el trayecto, y se puede combinar con el Beaujolais o la Dombes.