12 lugares que ver en París imprescindibles (y cuáles no merecen la cola)

Se construyó como entrada de la Exposición Universal de 1889 y estaba previsto desmontarla a los veinte años. La salvó la radiotelegrafía: era la antena más alta de Francia y resultaba demasiado útil para tirarla.

Hay tres niveles. El segundo (115 m) tiene la mejor vista de verdad, porque estás a una altura donde aún distingues calles y edificios. Desde la cima (276 m) se ve más lejos pero todo se aplana. Si vas a ahorrar, quédate en el segundo.

Truco que poca gente usa: subir andando a la segunda planta cuesta 12 € menos, son 674 escalones y la cola es siempre mucho más corta que la del ascensor. Si estás en forma, es la mejor decisión del viaje.

Para la foto clásica, el sitio no es el pie de la torre: es la explanada del Trocadéro, al otro lado del Sena, que la coge entera.

Verlo entero es imposible: si dedicaras 30 segundos a cada obra expuesta necesitarías tres días sin dormir. Así que entra con un plan de tres o cuatro cosas y todo lo que te encuentres por el camino, regalado.

Los grandes éxitos son la Gioconda (prepárate: está detrás de un cristal, a distancia, con doscientas personas delante y móviles en alto; es la decepción más comentada de París), la Victoria de Samotracia en lo alto de la escalera Daru, la Venus de Milo y los apartamentos de Napoleón III, que casi nadie visita y son espectaculares.

La entrada de la Pirámide tiene siempre la cola más larga. Hay otros accesos con menos gente: el Carrousel du Louvre, por el centro comercial subterráneo, y la Porte des Lions.

La restauración ha dejado la piedra limpia por primera vez en siglos y el interior sorprende: mucho más luminoso de lo que era, porque se limpió la capa de hollín acumulada desde el siglo XIX. Las vidrieras del rosetón sobrevivieron al fuego.

La entrada es gratis, pero desde la reapertura funciona con reserva de franja horaria gratuita en su app oficial. Se abren huecos con dos días de antelación y vuelan. Si no reservas, hay una cola de acceso sin cita que puede ser de una hora o más.

La cripta arqueológica, bajo la plaza, sí se paga (9 €) y casi nadie entra. Enseña los restos de la ciudad romana de Lutecia bajo el suelo. Merece la pena si te interesa la historia de la ciudad.

Montmartre fue pueblo independiente hasta 1860 y todavía lo parece: calles empedradas en cuesta, escaleras, una viña de verdad (Clos Montmartre) y la última casa con molino.

El Sacré-Cœur, de piedra caliza blanca que se limpia sola con la lluvia, corona la colina. La entrada es gratis y se puede subir a la cúpula por 7 €, que es la mejor vista de París después de la Torre Eiffel.

Ahora lo incómodo: la plaza del Tertre, con los retratistas, es una trampa para turistas y los precios están inflados hasta lo absurdo. Y al pie de la escalinata hay estafadores de la pulsera: te atan un hilo en la muñeca "de regalo" y luego exigen 20 €. No dejes que nadie te toque la mano; sigue andando.

Para mucha gente es mejor museo que el Louvre, y lo entiendo: es abarcable, el edificio es una maravilla en sí mismo y la colección es apabullante sin ser inmensa.

La quinta planta es la que hay que ver sí o sí: ahí está todo el impresionismo, con los girasoles y el autorretrato de Van Gogh, los bailes de Renoir, las bailarinas de Degas y la sala entera de Monet. Y el reloj gigante de la antigua estación, con París detrás, es de las mejores fotos de la ciudad.

Está justo enfrente del Louvre, al otro lado del Sena. Se pueden hacer los dos el mismo día, pero es paliza: mejor uno por la mañana y otro otro día.

La vista desde arriba es mejor de lo que parece: desde aquí se entiende París como ciudad, con las doce avenidas saliendo en estrella y la perspectiva que va del Louvre al Arco de la Défense en línea recta.

Importante: no cruces la rotonda por la calle. Es la glorieta más caótica de Europa, doce avenidas sin carriles marcados, y hay muertos todos los años. Se accede por un paso subterráneo que sale de los Campos Elíseos, junto a la salida del metro.

Los Campos Elíseos, siendo honestos, son una decepción para casi todo el mundo: dos kilómetros de tiendas de cadena y cafeterías carísimas. Se pasean una vez y ya. Lo bonito es el tramo final, hacia la plaza de la Concordia, con los jardines.

Se llama latino porque hasta la Revolución se daba clase en latín en la Sorbona. Hoy es un barrio de calles estrechas, librerías, cines de versión original y bares llenos de estudiantes.

El Panteón guarda las tumbas de Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Zola, Marie Curie y Josephine Baker. Dentro está además el péndulo de Foucault, que demostró la rotación de la Tierra en 1851. Se puede subir a la cúpula de abril a octubre.

Shakespeare and Company, la librería en inglés frente a Notre Dame, es parada obligada: lleva ahí desde 1951 y dejaba dormir entre los estantes a escritores sin dinero.

Evita comer en la rue de la Huchette: es una calle entera de restaurantes trampa con reclamo en la puerta. Dos calles más arriba se come mucho mejor y por la mitad.

Está a 40 minutos de París en RER C y es una excursión de día completo, no de media mañana. Quien va tres horas sale con la sensación de no haber visto nada.

Lo imprescindible dentro: la Galería de los Espejos (73 metros con 357 espejos, donde se firmó el Tratado de Versalles en 1919), los Grandes Apartamentos y la Capilla Real.

Pero lo que mucha gente no sabe es que lo mejor está fuera: los jardines de Le Nôtre, el Gran Canal donde se puede alquilar una barca, y sobre todo el Trianón y la Aldea de María Antonieta, un pueblecito de mentira que se hizo construir para jugar a ser campesina. Esa parte está a 25 minutos andando del palacio y tiene una décima parte de la gente.