12 lugares que ver en Mallorca imprescindibles (y la tasa que se paga aparte)

Está construida literalmente sobre el mar, al borde del agua, y es de las catedrales góticas más impresionantes de Europa por una razón concreta: la nave central mide 44 metros de altura, lo que la convierte en una de las más altas del gótico, sobre columnas octogonales muy delgadas que dan una sensación de ligereza rara en una iglesia de este tamaño.

El rosetón mayor es el más grande del mundo en una catedral gótica: casi 14 metros de diámetro y 1.236 piezas de vidrio. Lo llaman "el ojo del gótico".

Y dos veces al año pasa algo que merece el viaje: el 2 de febrero y el 11 de noviembre, al amanecer, la luz que entra por el rosetón mayor se proyecta justo debajo del rosetón menor de la fachada oeste, formando un ocho de colores sobre el muro. Es el llamado espectáculo del ocho y la catedral abre de madrugada esos días. Hay que reservar y se agota.

Gaudí trabajó aquí entre 1904 y 1914: suyo es el baldaquino sobre el altar mayor, suspendido y lleno de simbolismo, además de la retirada del retablo que tapaba la capilla real. Dejó la obra inacabada tras discutir con el contratista.

La capilla del Santísimo, de Miquel Barceló (2007), es una intervención contemporánea que cubre 300 m² con cerámica representando el milagro de los panes y los peces. Divide opiniones y es de lo más interesante del edificio.

Precio: 25 € la entrada general, 8 € para residentes en Baleares. Incluye el Museo de Arte Sacro. Las terrazas se visitan con entrada aparte y guía.

El casco antiguo de Palma es la parte que más sorprende a quien llega con prejuicios: callejuelas medievales, patios señoriales de los siglos XVI al XVIII que se pueden mirar desde la calle, los Baños Árabes del siglo X —lo único que queda de la Palma musulmana— y La Llotja, la lonja gótica de Guillem Sagrera, que es hermana de la de Valencia.

El Passeig del Born y el barrio de Santa Catalina, un antiguo barrio de pescadores hoy lleno de restaurantes, completan el paseo.

El Castell de Bellver es la pieza singular: construido en el siglo XIV, es el único castillo de planta circular de España y uno de los pocos de Europa. Está sobre una colina boscosa a tres kilómetros del centro, con vista de 360 grados sobre la bahía, la ciudad y la Tramuntana al fondo.

Fue residencia real, luego prisión —aquí estuvo encerrado Jovellanos seis años— y hoy es el museo de historia de la ciudad.

Es barato y los domingos la entrada es gratuita.

Y dos cosas más de Palma: la Fundació Miró, en la casa-taller donde el pintor vivió sus últimos 27 años, con el estudio intacto; y el Palau de l'Almudaina, el palacio real frente a la catedral, gestionado por Patrimonio Nacional.

Es lo mejor de Mallorca y lo que la diferencia de cualquier otra isla mediterránea. 90 kilómetros de montaña paralela a la costa norte, con el Puig Major a 1.445 metros.

Por qué es Patrimonio de la Humanidad, que no es por el paisaje natural: la UNESCO la declaró en 2011 como paisaje cultural, por el sistema de bancales de piedra en seco —muros levantados sin mortero, piedra sobre piedra— que los campesinos construyeron durante siglos para cultivar olivos en pendientes imposibles, junto con una red de canales, aljibes y norias de origen andalusí que todavía funciona.

La carretera Ma-10 la recorre entera, de Andratx a Pollença, y es una de las carreteras más espectaculares de Europa. También es estrecha, con muro de piedra a los lados y llena de ciclistas: en primavera, Mallorca es el principal destino de entrenamiento del ciclismo profesional europeo y hay miles en la carretera.

El GR-221, la Ruta de Piedra en Seco, atraviesa la Serra en ocho etapas con refugios. Es una de las grandes rutas de senderismo del Mediterráneo y se puede hacer por tramos.

Conducir aquí: curvas continuas, poco espacio para cruzarse y aparcamientos limitados. No es una carretera para ir con prisa y los roces con el muro son el siniestro más común de los coches de alquiler en la isla.

Un pueblo de casas de piedra dorada con tejados de teja árabe, calles empinadas y macetas en todas las fachadas, a 400 metros de altitud entre montañas.

La Cartuja es la visita: un antiguo monasterio cartujo que, tras la desamortización, alquilaba celdas a particulares. En el invierno de 1838-39 se alojaron allí Frédéric Chopin y la escritora George Sand con sus hijos.

Y la historia real no fue romántica. Llovió sin parar, Chopin estaba tuberculoso y empeoró, el piano que había encargado desde París se quedó meses retenido en la aduana, y los vecinos los rechazaron: no estaban casados, no iban a misa y temían el contagio. Se marcharon antes de tiempo. George Sand escribió después Un invierno en Mallorca, un libro bastante despectivo con los mallorquines que en la isla todavía se recuerda con cierta sorna.

De aquella estancia salieron, entre otras obras, los Preludios Op. 28. En la celda se conserva un piano Pleyel y hay recitales en directo varias veces al día incluidos en la entrada.

Santa Catalina Thomàs, la única santa mallorquina, nació aquí, y hay azulejos con su imagen en muchas puertas del pueblo.

El problema: el aparcamiento. Es limitado, de pago, y en temporada se llena a media mañana.

Se inauguró en 1912 para sacar las naranjas del valle de Sóller, que estaba aislado por la montaña, y sigue funcionando con los vagones originales de madera y latón.

El recorrido son 27 kilómetros desde Palma, con trece túneles excavados a mano y un viaducto de cinco arcos. Hay una parada en el mirador del Pujol d'en Banya, donde el tren se detiene unos minutos para que la gente se asome al valle entero.

En Sóller enlaza con el tranvía, también histórico, que baja los cinco kilómetros hasta Port de Sóller por el medio de la carretera y entre huertos de naranjos.

Es caro para lo que es —bastante más que el autobús de línea, que hace el mismo trayecto por una fracción— y eso hay que decirlo. Pero el trayecto es el plan, no el transporte: es una de las líneas de tren histórico más bonitas de Europa.

Sóller es un pueblo con una plaza mayor presidida por una iglesia modernista de Joan Rubió, discípulo de Gaudí, y un mercado los sábados.

Port de Sóller tiene una bahía casi circular, cerrada, con paseo marítimo y el faro del Cap Gros, al que se sube andando en media hora para la mejor vista del atardecer en esta costa.

Un pueblo de unas 600 personas encajado entre el Puig des Teix y el mar, con las casas de piedra escalonadas en la ladera y la iglesia en lo alto.

Robert Graves, el autor de Yo, Claudio, vivió aquí desde 1929 hasta su muerte en 1985, y eso convirtió a Deià en refugio de escritores, pintores y músicos durante décadas. Su casa, Ca n'Alluny, es museo y se conserva tal como la dejó, con su escritorio y su biblioteca. Está enterrado en el pequeño cementerio de la colina, bajo una lápida sencilla que pone solo "Robert Graves, poeta".

Cala Deià es la cala del pueblo: pequeña, de cantos rodados, encajada entre acantilados, con un par de chiringuitos de madera sobre las rocas. Se baja por una carretera estrechísima con aparcamiento muy limitado; lo razonable es bajar andando desde el pueblo, unos 30-40 minutos, o ir muy temprano.

Deià es carísimo. Es de los pueblos más caros de España para dormir y comer, con hoteles de lujo y restaurantes de precio alto. Se visita perfectamente en medio día sin gastar.

Y en esta misma carretera, entre Valldemossa y Sóller, están los miradores de Son Marroig —con el templete de mármol sobre el acantilado y el islote de Sa Foradada— y de Ses Pites.

La carretera es la mitad de la visita. Se la conoce como la Serpiente o el Nudo de la Corbata: 12 kilómetros con 26 curvas cerradas y un lazo de 360 grados en el que la carretera pasa por debajo de sí misma. La diseñó el ingeniero italiano Antonio Parietti en 1932 siguiendo la pendiente natural para no dinamitar la montaña.

Abajo, en la cala, un túnel excavado en la roca lleva a la desembocadura del Torrent de Pareis: un cañón que baja entre paredes verticales de hasta 200 metros, con el fondo lleno de cantos rodados blancos. Es uno de los paisajes más impresionantes del Mediterráneo.

El descenso completo del Torrent de Pareis, desde Escorca hasta el mar, son unas seis horas de barranquismo serio, con destrepes, pozas y tramos expuestos. No es una excursión: hay rescates cada temporada y ha habido muertos. No se entra sin experiencia, sin casco y nunca con previsión de lluvia, porque las crecidas repentinas son el peligro real.

Lo honesto sobre la visita normal: la carretera, el túnel y la desembocadura son espectaculares y accesibles para cualquiera. Y están llenos: autobuses, barcos desde Port de Sóller y coches, todo concentrado en una cala pequeña.

La mejor forma de llegar es en barco desde Port de Sóller, que además evita conducir las 26 curvas.

La península que cierra Mallorca por el norte: 13 kilómetros de carretera de curvas por una cresta estrecha con el mar a los dos lados, acantilados de hasta 380 metros y un faro de 1863 al final.

El mirador Es Colomer, a mitad de camino, es la parada clásica: una plataforma sobre el vacío con el islote del mismo nombre enfrente.

La Platja de Formentor, a mitad de la península, es una playa de arena fina con pinos hasta la orilla y el agua muy transparente.

Y ahora lo importante, porque cambia la planificación: en los meses de temporada alta, el acceso en coche particular está restringido durante buena parte del día. Se llega en autobús lanzadera desde Port de Pollença o fuera del horario restringido. La medida se tomó porque la carretera, que es de un carril largo, se colapsaba. Comprueba las fechas y el horario vigentes antes de ir: cambian cada temporada y es el error más repetido aquí.

Fuera de temporada se puede conducir sin restricción y es cuando mejor está: sin tráfico, con luz de otoño y el acantilado para ti.

Al lado, Port de Pollença y Pollença —con su Calvari de 365 escalones hasta la ermita— completan la zona norte.

Un kilómetro y medio de galerías subterráneas a 25 metros de profundidad, en Porto Cristo, con formaciones de estalactitas y estalagmitas muy densas.

El lago Martel es la pieza: 177 metros de largo por 30 de ancho, uno de los lagos subterráneos más grandes del mundo. Lleva el nombre del espeleólogo francés Édouard-Alfred Martel, que lo exploró en 1896 por encargo del archiduque Luis Salvador de Austria.

La visita termina con un concierto: las luces se apagan, y desde el fondo del lago aparecen barcas iluminadas con músicos en directo tocando música clásica —Chopin, Offenbach— que cruzan la cavidad mientras el público está sentado en la orilla. Dura unos diez minutos y está incluido en la entrada. Después se puede cruzar el lago en barca o salir andando.

Es muy turístico y funciona por turnos con hora fija. Entran grupos grandes y el recorrido va a ritmo marcado. Aun así, el concierto en el lago es una de esas cosas que la gente recuerda del viaje.

Hay que reservar y llegar con antelación.

Alternativa menos masificada: las Cuevas dels Hams, a un kilómetro, más pequeñas y con formaciones distintas, con muchísima menos gente. Y las Cuevas de Artà, con la sala más alta de todas.

• Es Trenc. Tres kilómetros de arena blanca y dunas sin un solo edificio detrás, protegida como espacio natural. Es la playa virgen más grande de Mallorca y parece caribeña de verdad. Aparcamiento de pago y limitado, y se llena pronto.
• Parque Natural de Mondragó. Dos calas, S'Amarador y Caló des Borgit, con arena fina, pinares hasta la orilla y protección natural. Aparcamiento de pago.
• Caló des Moro y Cala s'Almunia. Las dos calitas más fotografiadas de Mallorca. Y aquí hay que ser muy honesto: son diminutas —Caló des Moro tiene apenas treinta metros de arena—, se accede bajando por rocas y escaleras precarias, no hay ningún servicio, el aparcamiento es inexistente y el pueblo ha tenido que poner restricciones por la saturación. En verano hay más gente de la que cabe físicamente. Las fotos que has visto están hechas a las 7 de la mañana o fuera de temporada.
• Cala Varques, Cala Torta, Cala Mesquida: más grandes, más salvajes y bastante menos conocidas.

Dos reglas que ahorran el día:

Llega antes de las 9:00 o después de las 17:00. Los aparcamientos de las calas buenas se llenan a media mañana y no hay alternativa.

Y no te fíes de la foto. Varias de las calas más virales son minúsculas y de acceso complicado; las playas grandes del sur y el este son mejores para pasar el día de verdad.

Alcúdia tiene el casco antiguo amurallado mejor conservado de Mallorca: la muralla medieval completa, que se puede recorrer por encima, con dos puertas en pie y calles de piedra dentro.

Justo fuera está Pollentia, la ciudad romana fundada en el 123 a.C. tras la conquista de las Baleares. Se conserva el foro, parte del barrio residencial y un teatro romano excavado en la roca, el más pequeño de Hispania. Es el yacimiento romano más importante de Baleares y casi nadie lo visita.

El mercado de los martes y domingos es de los más grandes de la isla.

Pollença, a quince minutos y tierra adentro, es otra cosa: un pueblo señorial con plaza mayor porticada y el Calvari, una escalinata de 365 peldaños flanqueada por cipreses que sube hasta una ermita con vista del valle entero. Se sube en veinte minutos y es gratis.

El Puig de Maria, una montaña con un santuario del siglo XIV en la cima donde todavía se puede dormir en celdas monásticas por muy poco dinero, completa la zona.

La bahía de Alcúdia tiene la playa de arena más larga de Mallorca y es la zona familiar por excelencia, con aguas poco profundas durante decenas de metros.

Esta es la Mallorca que no sale en ninguna lista y donde no hay turismo: el Pla, la llanura central, con pueblos de piedra, molinos, almendros y viñedos.

Los mercados semanales son el motivo para venir, y cada pueblo tiene el suyo:

• Sineu, los miércoles. El más antiguo de Mallorca, con privilegio real desde 1306, y el único que conserva mercado de ganado en vivo. Es el que hay que ver.
• Santanyí, miércoles y sábados. En un pueblo de piedra dorada precioso.
• Alcúdia, martes y domingos. El más grande.
• Pollença, los domingos, en la plaza mayor.
• Inca, los jueves, el de la piel y el calzado.

Y lo que se puede visitar de paso:

• Las bodegas. Mallorca tiene denominaciones propias —Binissalem y Pla i Llevant— con variedades autóctonas que no existen en ningún otro sitio: manto negro y callet en tinto, prensal blanc en blanco. Muchas bodegas hacen visita con cata.
• Los talayots. Mallorca y Menorca tienen cientos de construcciones megalíticas de la cultura talayótica, del segundo milenio antes de Cristo. Capocorb Vell, en Llucmajor, es el conjunto visitable más importante, con cinco talayots y casi treinta viviendas.
• El Santuari de Cura, en lo alto del Puig de Randa, con vista de toda la isla.