12 lugares que ver en Tenerife imprescindibles (y lo que cambió en el Teide en 2026)

La caldera de Las Cañadas es lo que impresiona de verdad, más incluso que el pico. Son 17 kilómetros de diámetro de un paisaje volcánico sin vegetación, con coladas de lava petrificada, campos de obsidiana y formaciones de roca erosionada.

Los Roques de García son la parada obligatoria: formaciones rocosas erosionadas, con el Roque Cinchado —el que salía en los billetes de mil pesetas— y un sendero circular de 3,5 km que se hace en hora y media.

El parque es gratuito y la carretera que lo cruza, la TF-21, es libre. Lo que se paga es subir al pico y el teleférico.

Lo que nadie te cuenta del clima: estás a 2.000 metros. En invierno hay nieve y hielo, en verano puede haber 30 grados a mediodía y 5 al amanecer, y el viento es constante. Hay gente que sube en chanclas desde la playa y se encuentra a cero grados. Lleva abrigo y agua siempre.

Y de noche: es uno de los mejores cielos del hemisferio norte. El Parque tiene certificación Starlight y las visitas de astronomía son uno de los planes que más gusta.

Esto ha cambiado en 2026 y es el dato que más desactualizado está en internet.

Hasta ahora, subir del teleférico a la cima requería un permiso gratuito, limitado a unas 200 personas al día y reservable con meses de antelación en Parques Nacionales. Seguía siendo gratis.

Desde enero de 2026 hay tasa: gratis para residentes en Tenerife y menores de 14 años, entre 3 y 6 € para residentes canarios y entre 10 y 25 € para no residentes en las islas. Además, desde el 19 de enero de 2026 es obligatorio reservar franja horaria en varios de los senderos más sensibles, con gestión a través de Tenerife ON.

El teleférico sube de 2.356 a 3.555 metros en ocho minutos. Precios ida y vuelta: 42 € no residente adulto, 21 € menor no residente, 10,50 € residente adulto y 5,25 € menor residente.

Del teleférico a la cima quedan 163 metros de desnivel por el sendero Telesforo Bravo, unos 40 minutos. Para ese tramo es para el que hace falta el permiso.

Aviso de salud real: 3.555 metros de golpe, sin aclimatación. El mal de altura aquí es frecuente: mareo, dolor de cabeza y falta de aire. No es recomendable con problemas cardiacos o respiratorios, y suben bastantes personas sin saberlo.

Alternativa gratis: subir a pie desde Montaña Blanca. Son 8 km y 1.300 metros de desnivel, de cinco a seis horas. Sigue haciendo falta el permiso para los últimos metros.

Es lo mejor de Tenerife y la mitad de los visitantes no pisa.

Es la parte más antigua de la isla: doce millones de años frente a los tres del Teide. El resultado son barrancos profundísimos, crestas afiladas y un bosque de laurisilva —el bosque de niebla subtropical que cubría el Mediterráneo hace veinte millones de años y que solo sobrevive en la Macaronesia—.

Qué hacer aquí:

• Sendero de los Sentidos, en Cruz del Carmen: tres rutas cortas y señalizadas, la más fácil de 30 minutos, dentro del bosque de laurisilva. Perfecto si no vas a hacer senderismo serio.
• Mirador de Pico del Inglés y Cabezo del Tejo: vistas sobre todo el macizo.
• Taganana y Benijo: pueblos en la costa norte, con playas de arena negra salvaje.
• Chamorga: el pueblo más aislado de la isla, al final de una carretera de curvas interminable.

Las carreteras de Anaga son estrechas, de curva cerrada y con mucha niebla. No es exagerado: hay tramos de un solo carril con tráfico en dos sentidos. Si no estás cómodo conduciendo así, hay excursiones organizadas.

El clima es distinto al resto de la isla: húmedo, nublado y fresco. Puede estar a 28 grados en el sur y a 15 con niebla cerrada aquí.

Fue la capital de Tenerife y es Patrimonio de la Humanidad desde 1999, por un motivo que no es obvio: su trazado fue el primer plano urbano colonial no fortificado, diseñado en 1496 con cuadrícula regular, y ese modelo se exportó a América. La Habana, Cartagena de Indias, Lima y San Juan se trazaron siguiendo este esquema.

Lo que se ve: casas señoriales de los siglos XVI a XVIII con patios interiores canarios y balcones de tea, la Catedral, la iglesia de la Concepción con su torre, y el Convento de Santa Catalina, con celosías de madera desde las que las monjas de clausura veían la calle sin ser vistas.

Es una ciudad universitaria, así que tiene vida real: bares, librerías y estudiantes, no solo monumentos. Se come bien y barato.

El clima es otro: está a 550 metros y es la ciudad más fresca y nublada de la isla. En invierno hace frío de verdad para lo que se espera de Canarias.

A diez minutos está Santa Cruz, la capital actual, con el Auditorio de Calatrava y el mercado de Nuestra Señora de África.

Un pueblo de treinta y pocos habitantes metido en un barranco a 650 metros, rodeado de paredes verticales. Estuvo prácticamente aislado hasta que se construyó la carretera en los años 60.

La carretera es parte de la visita. Son kilómetros de curvas cerradas sin apenas quitamiedos, con el barranco al lado. Es espectacular y también exigente: si te marean las curvas o no te gusta conducir así, hay excursiones en autobús pequeño.

El barranco de Masca es la ruta de senderismo más famosa de Tenerife: baja desde el pueblo hasta el mar por el fondo del barranco, unos 4,5 km. Estuvo cerrado años por derrumbes y hoy funciona con reserva obligatoria, aforo limitado, casco obligatorio y tasa. No se puede bajar por libre. Compruébalo antes de contar con ello.

El aparcamiento del pueblo es muy limitado y en temporada alta se llena a media mañana. Hay un sistema de lanzadera desde Santiago del Teide en los días de más afluencia.

Lo honesto: el pueblo en sí es pequeño y se ve en media hora. Lo que vale el viaje es el paisaje y la carretera.

Son el borde del macizo de Teno cortado a pico sobre el mar: de 300 a 600 metros de pared vertical, directamente sobre el agua. Los guanches los llamaban la "muralla del infierno" y los consideraban el fin del mundo.

Desde tierra se ven desde el mirador de Archipenque, en el propio pueblo de Los Gigantes, y es gratis. La vista es buena pero no da la escala real.

Desde el mar es otra cosa. Los barcos salen del puerto de Los Gigantes y de Puerto Colón, cuestan desde unos 25 € las dos o tres horas, y se acercan a la base de los acantilados. Ahí sí se entiende el tamaño.

Y aquí entra lo mejor: esta franja de costa entre Los Gigantes y el sur es Patrimonio Ballenero, una de las pocas zonas del mundo con población residente de calderones tropicales y delfines mulares durante todo el año. La probabilidad de verlos en una salida es muy alta.

Elige el barco con criterio: busca los que llevan el sello de barco azul, que acredita el cumplimiento de la normativa de avistamiento. Los que se acercan demasiado o persiguen a los animales no deberían tener tu dinero.

La historia de este pueblo es la mejor de la isla. Fue el puerto principal de Tenerife durante dos siglos, por donde salía el vino malvasía hacia Europa e Inglaterra, y una de las villas más ricas del Atlántico.

En mayo de 1706 el volcán de Trevejo entró en erupción y las coladas de lava bajaron hasta el mar, sepultando el puerto entero. El pueblo sobrevivió, pero sin puerto se quedó sin economía y nunca volvió a ser lo que era.

Y de ahí salió lo que hoy se visita: aquella lava, al enfriarse en contacto con el agua, formó El Caletón, un conjunto de piscinas naturales de roca volcánica. Son gratuitas, están acondicionadas con escaleras y pasarelas, y es de los mejores baños de la isla.

Ojo con el mar: con marejada las piscinas se cierran y entrar es peligroso de verdad. Hay banderas y hay que hacerles caso.

En el pueblo quedan el castillo de San Miguel, que resistió la lava, el convento de San Francisco y un casco histórico muy bien conservado.

El drago es el árbol símbolo de Canarias, una especie endémica de la Macaronesia que no es exactamente un árbol: es una planta monocotiledónea, más cerca de un espárrago que de un roble, y por eso no tiene anillos de crecimiento.

Eso significa que no se puede datar. Se le atribuyen mil años —de ahí lo de "milenario"— pero los botánicos lo sitúan entre 300 y 1.000 años. La cifra redonda es turismo, no ciencia, y conviene decirlo.

Lo que sí es cierto: mide unos 16 metros, pesa unas 70 toneladas y es el ejemplar más grande que existe.

Se ve gratis desde la plaza de la iglesia de San Marcos y desde el mirador público. El Parque del Drago, que permite acercarse y recorrer un jardín de flora canaria, cuesta unos 5 €.

La parte honesta: el drago es una parada de veinte minutos, no una mañana. Lo que merece la pena es el casco de Icod, con casas señoriales y balcones canarios, y sobre todo que esta es zona de vino: las bodegas de la comarca de Ycoden-Daute-Isora hacen blancos y tintos de uva listán sobre suelo volcánico que son muy buenos y casi no salen de la isla.

El valle de La Orotava es la ladera norte del Teide bajando hasta el mar, y es lo que enamoró a Alexander von Humboldt en 1799: su mirador, en la carretera de subida, lleva su nombre porque desde ahí dijo que era el paisaje más bello que había visto.

El pueblo está en cuesta —mucha cuesta— y conserva el conjunto de arquitectura canaria más completo de la isla: casas señoriales de los siglos XVII y XVIII con balcones de tea labrada, patios con plantas y tejados a cuatro aguas.

La Casa de los Balcones (1632) es la más conocida: patio interior con galerías de madera en dos alturas. Se visita por unos pocos euros y dentro hay artesanía, con la parte comercial bastante presente.

Los Jardines del Marquesado de la Quinta Roja son gratuitos y están en lo alto, con buena vista del valle.

Lo que hay que ver si coincides: el Corpus Christi, en junio, cuando se cubren las calles con alfombras de arena volcánica del Teide y de pétalos, formando cuadros enormes que duran unas horas y se destruyen al pasar la procesión. Es Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Hay que elegir según lo que busques, porque son islas distintas dentro de la misma isla.

Benijo y Almáciga (Anaga, norte). Arena negra volcánica, roques saliendo del agua, acantilados detrás. Son espectaculares y peligrosas: corrientes fuertes, olas grandes y sin socorrista en buena parte del año. Para fotografiar y pasear, no para bañarse con niños.

Las Teresitas (Santa Cruz). La playa urbana de la capital, de arena dorada traída del Sáhara en los años 70 y protegida por un dique, lo que la hace de aguas tranquilas. Es donde va la gente de Santa Cruz los domingos. Palmeras, chiringuitos y nada de turismo internacional.

El Médano (sur). Siete kilómetros de arena con viento constante, lo que la convierte en una de las mejores playas de windsurf y kitesurf de Europa. Para tumbarse al sol es incómoda; para deportes de viento es de las mejores del mundo.

Las del sur turístico —Las Américas, Los Cristianos, Costa Adeje— son artificiales, resguardadas y cómodas, con todos los servicios. Funcionan bien y no tienen ningún misterio.

El agua del Atlántico está entre 19 y 23 grados según la época. No es el Mediterráneo en agosto.

Es una ciudad portuaria de verdad, no un decorado turístico, y eso hace que guste o no guste según lo que esperes.

El Auditorio de Tenerife, de Santiago Calatrava (2003), es el edificio icónico: una gran ala de hormigón blanco que se curva sobre sí misma frente al Atlántico. Se ve bien desde fuera y gratis; por dentro, con visita guiada.

El Mercado de Nuestra Señora de África es la mejor parada: arquitectura colonial de los años 40 con patio central, puestos de fruta tropical, pescado y flores, y un sótano con restaurantes. Es donde compra la ciudad.

El Parque García Sanabria es el jardín urbano más grande de Canarias, con esculturas al aire libre de una bienal de los 70 y especies tropicales. Gratis.

Y el Carnaval. El de Santa Cruz es, después del de Río, el más conocido del mundo, y la ciudad entera se transforma en febrero. Si vienes esos días: alojamiento al triple, reservado con meses y ciudad colapsada. Si no te interesa el carnaval, evita febrero.

El TEA —Tenerife Espacio de las Artes, de Herzog & de Meuron— y el Museo de la Naturaleza, con las momias guanches, completan la visita.

Esto es de las pocas cosas que Tenerife tiene y casi nadie más en Europa: cetáceos residentes, no de paso, los 365 días del año.

La franja de mar entre el suroeste de Tenerife y La Gomera fue declarada Patrimonio Ballenero, el primero de Europa. Hay una población estable de unos 500 calderones tropicales y varios cientos de delfines mulares, además de especies de paso: rorcuales, cachalotes y zifios.

La probabilidad de avistamiento es muy alta, por encima del 90 % en la mayoría de salidas. No es la lotería que es en otros destinos.

Precios y salidas: desde unos 25 € las dos horas, desde Los Gigantes, Puerto Colón o Los Cristianos. Las salidas largas, de 4-5 horas, incluyen baño y comida.

Elige con criterio y esto importa de verdad. Busca barcos con el distintivo Barco Azul, que acredita el cumplimiento de la normativa: distancia mínima, tiempo máximo junto a los animales y número de embarcaciones simultáneas. Hay operadores que persiguen a los grupos para la foto, y eso estresa a los animales y es ilegal.

Evita las salidas que prometen nadar con delfines salvajes: está prohibido.