12 lugares que ver en Valencia imprescindibles (y dónde se come la paella de verdad)

Es la imagen de la Valencia moderna: cinco edificios blancos de hormigón y trencadís sobre láminas de agua, en lo que fue el cauce del río. Lo diseñó Santiago Calatrava, valenciano, entre 1998 y 2005, con el Oceanogràfic a cargo de Félix Candela.

Los edificios: el Hemisfèric, con forma de ojo, que es cine IMAX y planetario; el Museu de les Ciències, interactivo y pensado para tocar; el Umbracle, un jardín cubierto con plantas mediterráneas; el Àgora; y el Palau de les Arts, la ópera.

Lo que casi nadie dice: el paseo exterior, los estanques, el Umbracle y las fotos no cuestan nada. Puedes pasar dos horas aquí sin pagar una entrada y llevarte lo que venías a ver.

La parte crítica: el complejo costó casi cuatro veces lo presupuestado y arrastra problemas de mantenimiento conocidos —el trencadís se ha tenido que reponer entero más de una vez—. Es un símbolo de la ciudad y también de una época de obra faraónica que Valencia todavía está pagando. Conviene saberlo.

Si solo vas a pagar una entrada en la Ciudad de las Artes, es esta. Es el acuario más grande de Europa y está organizado por ecosistemas: Mediterráneo, humedales, mares templados y tropicales, océanos, Antártico, Ártico, islas y mar Rojo.

Lo que más gusta: el túnel de los océanos, de 70 metros bajo tiburones; los belugas, que son de las pocas de Europa; las morsas; y los pingüinos del Antártico.

La parte honesta: hay un delfinario con exhibiciones diarias. Los acuarios con cetáceos en cautividad son un debate abierto en Europa y varios países los están restringiendo. El Oceanogràfic defiende su programa de investigación y cría; cada uno decide si eso le compensa.

Precios: la combinada con el Hemisfèric cuesta 45 € (33,90 € reducida) y con el Museo de las Ciencias, 45,40 €. Las tres cosas juntas, 51,25 €.

Calcula medio día largo. Es enorme y verlo con prisa no tiene sentido.

Es la mejor relación calidad-precio de España. Dos euros. Y es Patrimonio de la Humanidad desde 1996.

Se construyó entre 1482 y 1548, cuando Valencia era una de las ciudades más ricas del Mediterráneo, para comerciar con la seda. La obra es de Pere Compte y lo que impresiona es el Salón Columnario: ocho columnas helicoidales de 17 metros que suben retorcidas hasta abrirse en la bóveda como palmeras. No tienen capitel: la columna se convierte directamente en nervadura.

Hay también el Consulado del Mar, con un artesonado dorado del siglo XV traído de otro edificio, y el Patio de los Naranjos.

Detalle que casi nadie mira: la fachada está llena de gárgolas con escenas obscenas —figuras en posturas sexuales explícitas, bastante poco sutiles—. Era un recurso medieval para recordar los pecados que se cometían en el comercio. Están arriba y hay que buscarlas.

Gratis los domingos y festivos.

La catedral mezcla románico, gótico, renacimiento y barroco porque se fue construyendo durante seis siglos, y eso se ve desde fuera: tiene tres puertas de tres estilos distintos.

Lo que la hace única es la Capilla del Santo Cáliz. Es una copa de ágata del siglo I a.C., montada sobre un pie medieval, que la tradición identifica como el cáliz de la Última Cena. El Vaticano la reconoce como posible Grial y dos papas han celebrado misa con ella. Los arqueólogos confirman que la copa superior es del siglo I y de origen oriental; lo demás es cuestión de fe.

El Miguelete es el campanario octogonal, 207 escalones en espiral estrecha hasta la terraza. Cuesta 2 € y la vista cubre todo el casco antiguo.

Fuera, cada jueves a las 12:00, se reúne en la Puerta de los Apóstoles el Tribunal de las Aguas, el tribunal de justicia en activo más antiguo de Europa: ocho síndicos de las acequias resuelven de viva voz, en valenciano y sin papeles, los pleitos de riego de la huerta. Lleva funcionando mil años y es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es gratis y dura diez minutos.

Se inauguró en 1928 y es modernismo valenciano puro: hierro, cristal, cerámica y dos cúpulas, una de ellas coronada por una cotorra de metal que es el símbolo del mercado.

Pero lo importante no es el edificio: es que sigue siendo un mercado de verdad. No es un food court turístico como el de San Miguel en Madrid ni La Boqueria en su peor versión. Aquí compra la gente del barrio, los puestos son de pescado, carne, fruta y encurtidos, y los precios son de mercado, no de atracción.

Qué buscar: los puestos de embutido y bacalao, la horchatería, las paradas de caracoles y la zona de pescado, que es espectacular por la mañana temprano.

Dato: es uno de los pocos mercados de Europa con venta online y reparto a domicilio desde hace años, montado por los propios placeros.

Cierra a media tarde y los domingos. Es un mercado, no un centro comercial.

Es el barrio dentro de la antigua muralla árabe y luego cristiana. Durante los 80 y 90 estuvo bastante degradado y hoy es la zona con más vida de Valencia: casas rehabilitadas, bares, galerías y mucho arte urbano, que aquí tiene nivel real —hay murales de Blu, Escif y Deih en las fachadas.

Qué ver: la plaza del Tossal, la calle Caballeros, el Portal de la Valldigna, lo que queda de la muralla árabe y el IVAM, el museo de arte moderno, que tiene en el sótano un tramo de muralla medieval integrado.

La plaza de la Virgen y la plaza de la Reina están en el borde, y son el centro social de la ciudad.

La parte honesta: la calle Caballeros y alrededores son la zona de copas, y los fines de semana por la noche el ruido es considerable. Si duermes aquí, pide habitación interior.

Para el arte urbano hay rutas señalizadas, pero lo mejor es perderse: cambia cada pocos meses.

Es la mejor idea urbanística de la España democrática, y conviene contar por qué.

En 1957 una riada del Turia mató a decenas de personas e inundó la ciudad entera. Se decidió desviar el río por el sur. El plan del franquismo tardío era convertir el cauce vacío en una autopista que cruzara Valencia. Los vecinos se organizaron con el lema "el llit del Túria és nostre i el volem verd" —el cauce del Turia es nuestro y lo queremos verde— y ganaron.

Hoy son nueve kilómetros de jardín que cruzan la ciudad de oeste a este, pasando por debajo de dieciocho puentes históricos, desde el Bioparc hasta la Ciudad de las Artes. Hay campos de fútbol, pistas de atletismo, rosaledas, estanques y el Gulliver, un parque infantil gigante con forma de Gulliver tumbado por el que los niños se tiran como toboganes.

Es por donde se mueve Valencia: corriendo, en bici o paseando. Y es el camino natural y llano desde el centro hasta la Ciudad de las Artes.

A veinte minutos al sur de Valencia. Es un lago de agua dulce separado del mar por una barra de arena, rodeado de arrozales, y es Parque Natural.

Aquí nació la paella. Literalmente: la paella valenciana es un plato de campesino de esta huerta, hecho con lo que había —pollo, conejo, caracoles, judía verde, garrofón— sobre fuego de leña de naranjo. El marisco vino después y de la costa.

El Palmar es el pueblo dentro de la laguna donde están los restaurantes de arroz. Mediodía, nunca de noche. Un arroz bueno aquí cuesta 18-28 € por persona y se pide con antelación porque se hace al momento.

El paseo en barca por la laguna cuesta unos 4-6 € por persona y dura media hora o algo más. Ve al atardecer: el sol se pone sobre el agua con las barcas de vela latina y los arrozales inundados reflejando el cielo. Es de las mejores puestas de sol de España.

Cómo llegar sin coche: autobús urbano desde el centro, línea 25, unos 45 minutos.

Valencia es de las pocas ciudades grandes de Europa con playa de verdad dentro de la ciudad: arena fina, ancha, con paseo marítimo, a quince minutos del centro en tranvía.

La Malvarrosa y Las Arenas son las urbanas. Tienen todos los servicios y en verano están llenas. Si quieres menos gente, hacia el norte está la playa de la Patacona, que es la misma arena con otro ayuntamiento y bastante más tranquila.

Lo que de verdad merece el viaje es el Cabanyal. Es el antiguo barrio de pescadores, con casas bajas de principios del XX cubiertas de azulejos de colores, trazado en cuadrícula, declarado Bien de Interés Cultural.

Y tiene una historia áspera: el ayuntamiento quiso partirlo en dos con una avenida durante dos décadas, y el barrio se degradó a propósito —expropiaciones, casas tapiadas, abandono— hasta que los vecinos y los tribunales pararon el plan en 2015. Hoy se está recuperando, pero todavía se ven casas tapiadas junto a fachadas restauradas preciosas.

Es donde mejor se come pescado y donde están las horchaterías y los bares de toda la vida.

Valencia tuvo una muralla medieval con doce puertas. Se derribó entera en 1865 para que la ciudad creciera, y solo quedaron dos torres en pie porque se usaban como cárcel.

Las Torres de Serranos (1392) son la puerta monumental, la que daba al camino de Zaragoza, y es por donde entraban los reyes. Se suben por dentro y la terraza mira al casco antiguo por un lado y al Jardín del Turia por el otro. Es el balcón de las Fallas: desde aquí se da el pregón que abre la fiesta.

Las Torres de Quart (1460) son más macizas y más militares, y conservan los impactos de bala de cañón de la Guerra de la Independencia, cuando las tropas de Napoleón bombardearon la ciudad en 1808. Están ahí, a la vista, y no se han reparado.

Las dos cuestan unos 2 € y son gratis los domingos.

Es gratis y mucha gente no sabe que existe. Está al otro lado del Jardín del Turia, en un edificio barroco que fue seminario.

Lo que tiene: la mejor colección de primitivos valencianos —tabla gótica de los siglos XIV y XV, que es un fondo único en el mundo—, un autorretrato de Velázquez, obra de Goya, El Greco, Ribera, Pinazo y una sala dedicada a Joaquín Sorolla, que era de aquí.

La parte de los primitivos es la que importa: Valencia fue uno de los grandes centros de pintura gótica de Europa y este museo guarda lo que queda.

Está a diez minutos andando del Carmen, cruzando el puente de la Trinidad. Por el camino se pasa por los Jardines de Viveros, que son los más bonitos de la ciudad.

Si Sorolla te interesa, su casa-museo está en Madrid, pero el fondo valenciano está aquí.

Las Fallas son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y no se parecen a ninguna otra fiesta española. Durante cinco días, del 15 al 19 de marzo, se plantan en las calles más de 700 monumentos de cartón y madera, algunos de veinte metros, con figuras satíricas sobre la actualidad. La noche del 19, la cremà, se queman todos.

Hay mascletà todos los días a las 14:00 en la plaza del Ayuntamiento: cinco minutos de pólvora medidos para que el sonido suba en ritmo. No es un espectáculo visual, es una vibración en el pecho. Hay que estar allí para entenderlo.

Si vienes en Fallas: un millón de personas, alojamiento al triple y reservado con meses, calles cortadas, ruido de petardo desde las 8 de la mañana y museos prácticamente invisitables. Es un viaje a la fiesta, no a la ciudad.

Si no vienes en marzo: el Museo Fallero guarda los *ninots indultados*, las figuras que cada año se salvan del fuego por votación popular, desde 1934. Cuesta unos 2 € y es la forma de ver de qué va esto el resto del año.