12 lugares que ver en Mykonos imprescindibles (y cómo no pagar 600 € por dos copas)

Chora —el pueblo de Mykonos— es el motivo por el que la isla merecía fama antes de que la tuviera por otras cosas. Casas encaladas, puertas y contraventanas de colores, buganvilla y un suelo de losas con las juntas pintadas de blanco que los vecinos repasan a mano.

El plano no es casual. Las calles son estrechas, curvas y sin lógica aparente a propósito: se trazaron así para que los piratas que desembarcaran se perdieran y los vecinos tuvieran tiempo de huir o de emboscarlos. Funciona igual de bien con los turistas: aquí te vas a perder, y es exactamente lo que hay que hacer.

La zona de Matogiannia es la comercial, con las tiendas de marca y los restaurantes de precio alto. Basta con alejarse dos calles del eje principal para que todo baje de tono y de precio.

Está cerrado al tráfico, así que se recorre entero a pie. Si llevas coche de alquiler, aparcas fuera y entras andando.

Son el símbolo de la isla y están donde están por un motivo práctico: en el punto más ventoso del pueblo. Mykonos no tenía agricultura que diera para mucho, pero sí una posición de paso en la ruta del grano del Egeo, y los molinos molían el cereal de los barcos que hacían escala.

Llegó a haber más de veinte repartidos por la isla. En Kato Mili, sobre Chora, quedan siete en fila, encalados, con el techo cónico de paja. Ya no muelen: uno funciona como museo y el resto son fachada.

Es el sitio del atardecer, y tiene una ventaja sobre el equivalente de Santorini: no hay que pelearse por un hueco. La ladera es ancha, se ve desde muchos puntos y el sol se pone justo sobre Pequeña Venecia, que queda abajo a la derecha.

Súbelo andando desde el puerto: son diez minutos de cuesta corta.

Un frente de casas del XVIII levantadas justo en el borde del mar, con balcones de madera volando sobre el agua. Las construyeron capitanes y comerciantes —algunos con negocios no del todo legales— y la gracia era tener la puerta trasera dando al mar: lo que entraba por ahí no pasaba por el puerto ni por la aduana.

Hoy las plantas bajas son bares y restaurantes y el nombre de "Venecia" es generoso: no hay canales, hay una fila de fachadas sobre el agua. Pero al atardecer, con el sol bajo entre los molinos y las olas golpeando los cimientos, se entiende la fama.

Dos avisos prácticos. Uno: con mar de fondo te mojas, y no poco; las mesas de primera línea se retiran los días de viento. Y dos: es la zona más cara de la isla para tomar algo. Una copa aquí al atardecer cuesta lo que una cena dos calles más adentro. Si lo asumes de antemano, no hay sorpresa; lo que no puede ser es sentarte sin mirar la carta.

Si solo haces una cosa en Mykonos, que sea esta. Delos fue, para los griegos, el lugar de nacimiento de Apolo y Ártemis, y de ahí pasó a ser el santuario panhelénico más importante del Egeo y después un puerto comercial enorme: llegó a tener más de 25.000 habitantes y uno de los mayores mercados de esclavos del Mediterráneo.

Su condición de sagrada produjo una de las normas más extrañas de la Antigüedad: por decretos de purificación, estaba prohibido nacer y morir en la isla. A las embarazadas y a los moribundos se les trasladaba a la isla vecina de Rinia.

Hoy está deshabitada y entera es un yacimiento: la Terraza de los Leones, el barrio del teatro con sus casas y mosaicos, el ágora, los santuarios y el monte Cinto, desde el que se ven las Cícladas en círculo —de ahí el nombre del archipiélago, kyklos.

Lo que hay que saber para organizarlo: la entrada son 20 € (10 € reducida) e incluye el museo; se paga en efectivo en el mismo embarcadero. El barco desde el puerto viejo de Mykonos es aparte, unos 25 € ida y vuelta, y tarda media hora. No se puede dormir allí, así que el horario lo marca el último barco de vuelta, a media tarde. Y no hay sombra: en verano, el primer barco de la mañana no es una recomendación, es la única forma sensata de verlo.

Está a pie del mar, en el barrio de Kastro, y es rarísima. No es una iglesia: son cinco, construidas en épocas distintas entre el siglo XV y el XVII, pegadas unas a otras y acabadas encalando el conjunto hasta que pareció una sola pieza.

Cuatro están a ras de suelo y la quinta se levanta encima, apoyada en las otras. El resultado no tiene ángulos rectos ni simetría: es una masa blanca y orgánica que parece esculpida más que construida, y por eso aparece en todos los libros de arquitectura cicládica.

El nombre significa "la de la puerta de al lado", por la puerta del castillo medieval que estaba justo aquí y del que ya no queda nada.

El interior rara vez está abierto, y tampoco es lo interesante. Esto se ve por fuera, y se ve mejor a última hora de la tarde, cuando el blanco coge el tono cálido y las sombras dibujan los volúmenes.

A ocho kilómetros de Chora está el otro Mykonos: un pueblo agrícola con una plaza grande, tabernas con precios de pueblo y vecinos jugando a las cartas. Si quieres comprobar que la isla no es solo lo de la costa, es aquí.

El monasterio de Panagia Tourliani, fundado en el siglo XVI, preside la plaza. Lo que llama la atención desde fuera es el campanario de mármol tallado, barroco y muy trabajado para lo austero que suele ser todo en las Cícladas. Dentro hay un iconostasio de madera dorada hecho en Florencia en el XVIII.

Es también el sitio donde comer bien y barato en la isla. Las tabernas de la plaza cobran lo que cobran en cualquier pueblo griego, que es menos de la mitad que en el paseo de Chora.

Y desde aquí se llega fácil a las playas del norte y del este, que son las que no salen en las revistas.

El sur es donde está la playa "de catálogo": arena clara, agua transparente y abrigo del viento del norte. También es donde está el Mykonos caro.

Platis Gialos es la más familiar y el nudo de transporte: de aquí salen las barcas-taxi que van saltando por la costa a Paraga, Paradise, Super Paradise y Agrari, que es la mejor manera de verlas sin coche y sin carreteras.

Psarou es la de los yates y la de los precios más altos de la isla. Paradise y Super Paradise son las de fiesta: música alta desde media tarde, y en temporada alta aquello es una discoteca al aire libre con el mar al lado. Si vas buscando tranquilidad, estas dos son exactamente lo contrario.

El dinero: un juego de dos hamacas con sombrilla en estas playas se mueve en el entorno de los 35-45 € en los sitios normales y se dispara en los clubes de moda. Recuerda que, por ley, al menos el 70 % de la arena tiene que estar libre: siempre puedes poner la toalla.

Esta es la cara que no sale en Instagram y la que salva Mykonos para quien huye del ruido. El norte recibe el meltemi de frente, así que no se llenó de negocios: no hay hamacas, no hay altavoces y en muchos casos tampoco hay servicios.

Agios Sostis es la más bonita, con una capilla blanca sobre la arena. No hay nada: ni baños, ni sombra, ni bar salvo una taberna de pescado en lo alto. Se baja por un sendero corto.

Fokos es aún más aislada, con una sola taberna muy querida por los locales. Ftelia es ancha y con viento casi siempre, lo que la ha convertido en la playa de windsurf y kitesurf de la isla.

La contrapartida, y hay que decirla: cuando el meltemi aprieta de verdad, aquí no se está bien. Arena en la cara, olas y frío de viento. Son playas para los días de calma o para gente a la que el viento no le molesta.

Y necesitas vehículo: los autobuses no cubren bien esta costa.

En la punta noroeste, mirando al canal que separa Mykonos de Tinos, hay un faro de piedra de 1891. Se construyó por un motivo concreto: el hundimiento del vapor Volta en 1887 en ese mismo canal, que es estrecho, tiene corriente y con viento se pone feo.

No se puede entrar —sigue en servicio— pero el sitio es el atractivo: un promontorio de roca pelada, el canal abajo y la isla de Tinos enfrente. Al atardecer no hay casi nadie, que después de un día de Chora se agradece.

La carretera de acceso es estrecha y las últimas curvas van sin asfaltar en algún tramo. En quad es incómodo y con viento fuerte es directamente desagradable: aquí sopla más que en ningún otro punto de la isla.

Si llevas coche y la tarde está tranquila, es de los mejores ratos de Mykonos.

Es pequeño, está a dos minutos del puerto y es la mejor media hora de la isla cuando aprieta el sol.

Casi todo lo que hay dentro viene de Rinia, la isla de al lado. Cuando Atenas ordenó la purificación de Delos, exhumaron las tumbas que había allí y las trasladaron en bloque a una fosa de Rinia. Lo que excavaron en esa fosa a finales del XIX está aquí: urnas, estelas, cerámica.

La pieza que justifica la entrada es un pithos (tinaja) del siglo VII a. C. con el caballo de Troya en relieve, con los guerreros griegos asomando por las troneras. Es una de las representaciones más antiguas que se conservan de la escena, anterior a que nadie la hubiera escrito como la conocemos.

Tiene sentido verlo antes de ir a Delos: entiendes mejor qué era aquello y por qué la isla estaba prohibida para los muertos.

Hay que hablar de esto porque es la mitad de la fama de la isla. Matogiannia es la calle —y las callejuelas alrededor— donde están las tiendas de lujo, las terrazas de cóctel y los bares que a partir de medianoche se llenan.

Mykonos tiene además una tradición larga y seria como destino LGTBI del Mediterráneo, desde los años setenta. No es una etiqueta de marketing reciente: es parte de lo que es la isla, y se nota en el ambiente del pueblo y de algunas playas del sur.

Dicho lo bueno, el aviso: aquí es donde la gente se lleva los sustos de precio. El patrón de los casos que han acabado en multa es siempre el mismo —carta sin precios, pedir por recomendación del camarero, cuenta sin desglosar—. Dos reglas y no pasa nada: precio escrito antes de pedir y recibo desglosado al pagar.

Y una nota práctica: la isla tiene muy pocos taxis para su volumen de visitantes. De madrugada no cuentes con encontrar uno a mano; mira dónde para el autobús de noche de tu zona antes de salir.

Si tienes un solo día de playa, no llevas vehículo o viajas con críos, estas dos son la respuesta sensata.

Ornos es una bahía cerrada a cuatro kilómetros de Chora, con arena, agua tranquila y poca profundidad en la orilla. Tiene tabernas, hamacas y autobús frecuente, y de aquí salen también barcas a otras playas del sur.

Agios Ioannis está al lado, mirando a Delos al otro lado del agua. Es más pequeña, más recogida y tiene la mejor puesta de sol de playa de la isla, porque el sol se mete justo detrás de la silueta de Delos. Aquí se rodaron escenas de Shirley Valentine, que es la razón por la que a veces la verás con ese nombre en los carteles.

Ninguna de las dos es espectacular comparada con el norte. Lo que son es cómodas, que en una isla donde moverse cuesta dinero y paciencia vale bastante.