12 lugares que ver en Santorini imprescindibles (y la verdad sobre los terremotos de 2025)

Oia es la postal: casas encaladas encajadas en el acantilado, cúpulas azules de iglesia y el sol metiéndose en el mar justo enfrente. Funciona, y funciona de verdad. El problema no es el sitio, es la hora.

La costumbre es ver el atardecer desde las ruinas del castillo, en el extremo oeste del pueblo. En julio y agosto la gente empieza a colocarse dos horas antes, y la última media hora es una masa compacta en la que vas a ver el atardecer entre móviles levantados. No es exageración: es el cuello de botella más conocido de las Cícladas.

La alternativa no es renunciar, es moverse. El paseo del borde (kaldera) hacia el este tiene decenas de huecos con la misma vista y una décima parte de gente. Las terrazas de los restaurantes cobran el sitio en forma de consumición mínima, lo cual, comparado con estar de pie apretado una hora y media, no siempre es mal trato. Y Amoudi Bay, el puertecito al pie de Oia, tiene el sol más bajo y mucho menos público.

Un apunte que casi nadie dice: el amanecer en Oia es espectacular y está vacío. El sol sale por el otro lado, sobre el mar abierto, y el pueblo a esa hora es lo que la gente imagina que va a encontrar por la tarde.

Fira es donde vive la isla: aquí están la estación de autobuses, los bancos, los museos y la mayor parte de las tiendas. Es menos bonita que Oia y más útil, y el paseo por el borde de la caldera —de Fira a Firostefani y de ahí a Imerovigli— es probablemente el mejor rato de Santorini.

Del puerto viejo al pueblo hay tres maneras de subir: el teleférico, los 587 escalones y los burros. El teleférico es lo razonable; cuando hay cruceros fondeados se forman colas de una hora larga, y con viento fuerte lo cierran por seguridad.

Sobre los burros, hay que decirlo claro: no los montes. Una ley griega de 2018 fijó que estos animales no deben cargar más de 100 kg o un quinto de su propio peso, y organizaciones como PETA y Network for Animals llevan años documentando que la norma no se hace cumplir. Los animales suben esos 587 escalones varias veces al día, al sol, sobre piedra pulida. No es folclore local: es trabajo animal mal regulado, y el dinero del turista es lo único que lo sostiene.

Si bajas andando, hazlo con cuidado: el camino es el mismo que usan los burros, está resbaladizo y huele a lo que te imaginas.

Esto es lo mejor de Santorini y mucha gente se va sin verlo. Akrotiri era una ciudad portuaria minoica que la erupción de hacia el 1600 a. C. sepultó bajo metros de ceniza. El resultado es un Pompeya mil quinientos años anterior a Pompeya, y en varios aspectos mejor conservado.

Lo que se ve bajo la cubierta moderna son calles reales, con casas de dos y tres plantas, escaleras, almacenes con tinajas y un sistema de desagüe y saneamiento que no se volvería a ver en Europa hasta mucho después. La diferencia con Pompeya es que aquí no hay cuerpos: todo apunta a que la población tuvo aviso —seísmos previos— y evacuó. Tampoco se han encontrado objetos de valor, lo que refuerza esa idea.

Las famosas pinturas murales —los pescadores, las antílopes, la flotilla— no están aquí: se las llevaron, y las verás en el Museo de Prehistoria de Thera, en Fira, y en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas.

La entrada normal cuesta 20 € (10 € reducida). Merece mucho la pena coger la entrada combinada, que incluye además Ancient Thera y el Museo de Prehistoria de Thera. Está techado, así que es el plan perfecto para las horas de calor o para un día de viento.

Museo pequeño, céntrico y muy infravalorado. Es la segunda mitad de Akrotiri: allí ves la ciudad vacía, aquí ves lo que había dentro.

Lo que más impresiona no son las vitrinas de cerámica, sino los muebles reconstruidos. La madera se descompuso, pero dejó huecos en la ceniza compactada; los arqueólogos rellenaron esos huecos con yeso y obtuvieron la forma exacta de camas y mesas de hace 3.600 años. Es la misma técnica que se usó en Pompeya con los cuerpos, aplicada al mobiliario.

También está aquí una de las piezas de oro halladas en el yacimiento: una cabra de oro que apareció dentro de una caja, prácticamente lo único de valor que quedó en la ciudad.

Entra en la entrada combinada de Akrotiri, así que si ya la has comprado no te cuesta nada más. Una hora larga y está en el centro de Fira.

Mientras Oia desborda, aquí arriba no hay nadie. Ancient Thera es la ciudad que ocupó la isla después del desastre volcánico: fundada por colonos dorios, luego helenística y romana, habitada durante más de mil años.

Está en lo alto de Mesa Vouno, la montaña que separa Kamari de Perissa, en una cresta estrecha con el mar a los dos lados. Hay ágora, teatro, termas, casas y un gimnasio; y tiene algo que no tiene casi ningún yacimiento griego: se entiende el plano a simple vista, porque la cresta obliga a que todo esté en una sola línea.

La subida es la pega. Son unas cuantas curvas de carretera estrecha desde Kamari, o un sendero a pie de hora y media desde Perissa con bastante desnivel. No hay sombra: en julio y agosto solo tiene sentido a primera hora.

Entra en la entrada combinada de Akrotiri, así que el único coste real es llegar.

Imerovigli está entre Fira y Oia, en el punto más alto del acantilado, y es donde yo mandaría a quien quiere la vista de Santorini sin la escena de Santorini.

Desde el pueblo sale un sendero corto que baja hasta Skaros, un peñón que sobresale sobre la caldera y donde estuvo el castillo medieval que fue la capital de la isla durante siglos. De la fortaleza queda muy poco —se vino abajo con los terremotos del siglo XIX—, pero el camino sigue hasta una ermita blanca en la cara oculta de la roca, con la vista abierta al noroeste.

Es un paseo de unos 40 minutos ida y vuelta, con escalones irregulares y un tramo final de tierra. No es duro, pero no es para chanclas.

El atardecer desde aquí tiene la misma orientación que el de Oia y una fracción de la gente. Si solo puedes elegir uno, y lo que buscas es el sitio y no la foto reconocible, este gana.

Nea Kameni es el volcán actual: un islote de lava negra, sin vegetación, que emergió del agua en el siglo XVI y sigue creciendo. Es el motivo por el que Santorini tiene la forma que tiene.

La excursión estándar sale del puerto viejo de Fira, cruza la caldera y te deja un rato para subir al cráter. La subida son unos 20-30 minutos por un camino de ceniza y roca suelta, sin sombra, y arriba hay fumarolas que siguen soltando azufre caliente. Se nota el olor y se nota el calor de la roca con la mano.

La segunda parada suele ser Palea Kameni, la isla vecina, donde hay un manantial termal submarino que tiñe el agua de ocre. Aquí conviene avisar de dos cosas: se llega nadando desde el barco —el agua de la caldera está fría y el trozo a nado no es corto—, y el óxido de hierro mancha los bañadores de forma permanente. Ponte uno viejo.

¿Merece la pena? Si vas con la idea de "pisar un volcán activo", sí. Si vas esperando un spa natural con aguas humeantes, no: están tibias, no calientes.

Casi todo el turismo de Santorini se queda pegado al borde de la caldera. Pyrgos está en el centro de la isla, en un cerro, y es lo que eran los pueblos de aquí antes de las cúpulas azules de catálogo.

El casco es un kastelli: un pueblo fortificado veneciano en el que las casas exteriores hacen de muralla y las calles suben en espiral hasta el castillo. Se recorre en una hora, perdiéndose a propósito, y desde arriba se ve toda la isla a la vez — la caldera por un lado, el Egeo abierto por el otro y Mesa Vouno al fondo.

Fue la capital de Santorini hasta principios del siglo XIX, cuando Fira le quitó el puesto. Esa decadencia es justo lo que lo ha salvado: no hubo dinero para reformarlo a lo grande.

Está rodeado de bodegas, así que es el sitio lógico para juntar pueblo y vino en la misma tarde.

Si te interesa el vino, esto solo pasa aquí. La uva assyrtiko da un blanco seco, muy mineral y con una acidez alta que no es normal en un clima tan caluroso, y eso se debe al suelo: ceniza volcánica, sin arcilla, sobre el que la filoxera nunca pudo propagarse. Hay cepas de más de cien años con raíz propia, sin injertar.

Lo que de verdad llama la atención en el campo es la forma de las viñas. Aquí no hay espalderas: la vid se poda en espiral hasta formar una cesta a ras de suelo llamada kouloura, y los racimos crecen dentro de la cesta. Es un invento local contra el viento constante y contra el sol, y hace que el viñedo de Santorini no se parezca a ningún otro.

Las bodegas visitables están casi todas en el interior, entre Pyrgos, Megalochori y Exo Gonia. Las hay con terraza sobre la caldera y las hay pequeñas y serias. Pide que te den a probar también el Vinsanto, el dulce de uva pasificada al sol, que es la otra cosa que hacen bien y que la gente se salta.

Debajo de Oia, 300 escalones hacia abajo, hay un puertecito de pescadores metido entre rocas rojas. Es el contrapunto exacto del pueblo de arriba: sin cúpulas azules, sin tiendas de joyas, con barcas y tabernas sobre el agua.

Es el sitio donde se come pescado en Santorini. No es barato —nada lo es aquí— pero el pescado es del día y se elige en la vitrina. Reserva si vas al atardecer, porque las mesas del borde se piden con antelación.

Desde el puerto, un sendero corto de roca lleva hasta el islote de Agios Nikolaos, con su ermita, y a una plataforma desde la que la gente salta al mar. Es la "playa" de Oia, aunque de playa no tenga nada: se nada desde las rocas.

Bajar son 10-15 minutos. Subir son otros 20-25 y cuesta, sobre todo con calor o después de cenar. Hay taxis que suben, y en temporada alta hay cola.

La costa sureste es la cara contraria de la caldera: largas playas abiertas al Egeo, con montaña detrás y todos los servicios. Perissa y Perivolos son en realidad la misma playa continua, separadas por un pedazo de arena, y Kamari está al otro lado de Mesa Vouno.

Hay que ajustar expectativas. No es arena fina: es guijarro y arena gruesa de origen volcánico, de color negro o gris oscuro. Eso tiene dos consecuencias prácticas. Una, que el suelo quema de verdad a mediodía, mucho más que la arena clara: sin chanclas no se cruza. Y dos, que el agua coge profundidad enseguida, lo que está bien para nadar y menos bien con niños pequeños.

A cambio, el agua es limpísima —el guijarro no enturbia— y hay sombra y comida a pie de playa.

Ojo con las hamacas: desde la ley de playas de 2024, al menos el 70 % de la superficie de cada playa tiene que quedar libre de hamacas (el 85 % en zonas protegidas). Si llegas y no encuentras un metro libre de toalla, no es que esté lleno: es que alguien está incumpliendo la ley.

Está en todas las listas de Santorini y conviene saber la situación real antes de ir: Red Beach lleva años con el acceso cortado de forma intermitente. El acantilado que le da el color es roca volcánica oxidada y muy inestable, hay desprendimientos documentados desde 2013, y el corrimiento provocado por los seísmos de febrero de 2025 volvió a cerrarla.

Las autoridades han aplicado medidas de acceso controlado en varios puntos de Santorini y Therasia durante la temporada turística por ese mismo riesgo. Que haya gente bajando no significa que esté permitido: en febrero de 2025 hubo polémica con un youtuber que se saltó el cierre.

Lo honesto es contarlo así: compruébalo sobre el terreno o pregunta en el yacimiento de Akrotiri, que está a cinco minutos. Si está cerrada, la vista desde el mirador de arriba sigue siendo buena y no cuesta nada; y las excursiones en barco que recorren la costa sur la enseñan desde el agua, que además es la mejor perspectiva del acantilado.

Lo que no tiene sentido es ignorar un cierre por una foto. Caen piedras de verdad.