12 lugares que ver en Sevilla imprescindibles (y cuándo se entra gratis)

Es lo mejor de Sevilla y una de las tres o cuatro visitas más impresionantes de España. No es un palacio árabe: es un palacio cristiano construido por artesanos musulmanes en el siglo XIV, lo que se llama mudéjar, y esa mezcla es justo lo que lo hace único.

Lo que hay que ver dentro: el Patio de las Doncellas, con su alberca alargada y las yeserías; el Salón de Embajadores, con la cúpula de madera dorada que llaman "media naranja"; los Baños de María de Padilla, una galería subterránea abovedada que casi nadie encuentra; y los jardines, que son enormes y que mucha gente se salta por cansancio después de los palacios.

El Cuarto Real Alto —las habitaciones que todavía usa la familia real cuando viene— se paga aparte, 5,50 €, y solo se puede comprar junto con la entrada general. Son unas pocas salas y una visita por franjas con límite de aforo. Si vas con el tiempo justo, se puede quitar sin remordimiento.

Y sí, aquí se rodó parte de Juego de Tronos: los jardines y el Patio del Crucero hacían de Dorne.

Es la catedral gótica más grande del mundo por superficie y se nota desde que entras: la nave central tiene 42 metros de altura y el retablo mayor es el más grande de la cristiandad, con más de mil figuras talladas.

Dentro está el sepulcro de Cristóbal Colón, sostenido por cuatro heraldos que representan los reinos de Castilla, León, Aragón y Navarra. Las pruebas de ADN de 2006 confirmaron que los restos son suyos, aunque es probable que no estén todos: el cuerpo viajó tanto después de muerto que se repartió por el camino.

La Giralda va incluida y es la parte que más gusta. Fue el alminar de la mezquita almohade del siglo XII y los Reyes Católicos le añadieron el campanario. No tiene escaleras, tiene 34 rampas, construidas así para que el muecín pudiera subir a caballo. Eso la hace accesible para mucha más gente de lo que se espera de una torre medieval.

La franja gratuita son los domingos de 16:30 a 18:00, con reserva previa en la web oficial, y se agota rápido.

Se construyó para la Exposición Iberoamericana de 1929 y es una de esas obras que salen mejor de lo que nadie esperaba. Medio kilómetro de edificio en semicírculo, con torres en los extremos, un canal navegable y cuatro puentes de azulejos que representan los antiguos reinos de España.

Lo que la gente fotografía son los bancos de las provincias: 48 hornacinas con un panel de azulejos cada una, con el escudo y una escena histórica. Busca el tuyo, que es lo que hace todo el mundo.

Se puede remar por el canal: las barcas se alquilan por unos 6 € la media hora para dos personas. Es turístico y lo sabe, pero con la luz de la tarde está muy bien.

Alrededor está el Parque de María Luisa, que es gratis, enorme y lleno de sombra: de junio a septiembre es el único sitio del centro donde se puede estar a mediodía.

Aviso: la plaza ha tenido propuestas de cierre y cobro de entrada en los últimos años por el desgaste del turismo. A día de hoy sigue siendo de acceso libre, pero es un tema abierto en la ciudad.

Es el barrio de postal: calles de dos metros de ancho, cal blanca, rejas con geranios, patios con naranjos y plazas pequeñas. Fue la judería hasta el pogromo de 1391 y después quedó como barrio residencial hasta que en el siglo XX se restauró con criterio bastante romántico.

Lo que hay que buscar: la calle Agua, que corre pegada a la muralla del Alcázar y por cuyo interior pasaba el acueducto; los Jardines de Murillo; la plaza de Doña Elvira y la de Santa Cruz; y la calle Pimienta, que es de las más estrechas.

La parte honesta: Santa Cruz es también donde está concentrado el turismo de masas de Sevilla, y los restaurantes de las plazas principales son caros y mediocres. Se pasea, se fotografía y se come en otro sitio.

Dentro está el Hospital de los Venerables, un edificio barroco del XVII con un patio de naranjos hundido que casi nadie visita y que merece mucho la pena.

Cruzando el puente de Isabel II —el de Triana, de hierro, de 1852— se entra en otra ciudad. Triana fue barrio de marineros, ceramistas y gitanos, estuvo separado administrativamente de Sevilla durante siglos y todavía tiene esa cosa de pueblo aparte.

Qué hacer aquí: el Mercado de Triana, montado sobre los restos del Castillo de San Jorge, que fue sede de la Inquisición y hoy tiene un centro de interpretación gratuito debajo; la calle Betis, con las fachadas de colores frente al río y las mejores vistas de Sevilla al atardecer; y la calle San Jacinto, que es donde se tapea.

La cerámica de Triana sigue viva: quedan talleres en la calle Alfarería y Antillano Campos, y el Centro Cerámica Triana explica el oficio.

Y el flamenco. Triana es uno de los lugares de origen de las soleares y las seguiriyas. Ya no quedan los corrales de vecinos donde nació, pero sí peñas donde se canta de verdad.

Lo importante para el bolsillo: se come igual de bien que en el centro por bastante menos, y con sevillanos al lado.

La obra más discutida de la Sevilla moderna. Se inauguró en 2011 en la plaza de la Encarnación, costó mucho más de lo previsto y a media ciudad le pareció un disparate. Quince años después, es de las cosas que más gusta a quien viene.

Son seis parasoles de madera laminada de casi 30 metros, con una pasarela ondulada por arriba desde la que se ve Sevilla entera. La vista es la mejor de la ciudad, mejor que la de la Giralda, porque desde aquí se ve la Giralda.

Debajo, en el sótano, está el Antiquarium: restos de una casa romana y de un barrio almohade que aparecieron al excavar y que obligaron a rediseñar el proyecto entero.

La entrada al mirador ronda los 15 € e incluye el Antiquarium y, en el precio actual, una experiencia audiovisual. Ha subido bastante respecto a lo que costaba hace unos años, cuando eran 3 € y daban una consumición.

Si el precio te echa para atrás: la plaza de abajo es libre y por la noche la iluminación de la estructura es un espectáculo en sí mismo.

Es el tercero de los tres edificios Patrimonio de la Humanidad de Sevilla, junto con la Catedral y el Alcázar, y es el que casi nadie visita. Es gratis.

El edificio es la antigua Casa Lonja de Mercaderes, de finales del XVI, obra de la escuela de Juan de Herrera —el del Escorial—, y se convirtió en archivo en 1785 para reunir en un sitio toda la documentación del gobierno de las Indias, que estaba repartida por media España.

Dentro hay ocho kilómetros de estanterías con unos 43.000 legajos: cartas de Colón, el testamento de Hernán Cortés, planos de ciudades americanas, cuentas, pleitos, censos. Es la fuente primaria de la historia de América.

Lo que se visita es la escalera monumental, la planta alta con las estanterías de caoba y una exposición rotatoria con documentos originales. No es una visita larga ni espectacular, pero es gratis, está climatizada y está a cincuenta metros de la Catedral.

Aquí hay que distinguir tres cosas, porque se venden mezcladas.

Los tablaos. Espectáculo profesional, una hora o poco más, en sala pequeña. 25-45 €, a veces con una bebida. Es lo que hay que hacer si no has visto flamenco nunca: la calidad técnica es alta y se ve de cerca.

Las peñas y los bares de cante. Más barato o gratis con consumición, horarios imprevisibles, calidad desigual y mucho mejor cuando sale bien. Hay que preguntar en el barrio.

Lo que se anuncia en Santa Cruz con cartel plastificado, sangría y 15 €. Normalmente no es flamenco, es una versión acortada para grupos. No está prohibido disfrutarlo, pero no es lo que crees que estás comprando.

El Museo del Baile Flamenco, de Cristina Hoyos, combina museo y espectáculo nocturno y es una buena puerta de entrada.

Dato que descoloca a mucha gente: las sevillanas no son flamenco. Son el baile popular de la Feria, lo baila todo el mundo y se aprende en cuatro clases. El flamenco es otra cosa y no se baila en grupo.

Es la residencia de los duques de Medinaceli y, para mucha gente que la visita, la segunda mejor visita de Sevilla después del Alcázar. Casi nadie la incluye en un viaje de tres días y es un error.

Se empezó a finales del XV y se terminó en el XVI, cuando el primer marqués de Tarifa volvió de un viaje a Jerusalén traído de ideas renacentistas italianas. El resultado es una mezcla rarísima y maravillosa: patio mudéjar con yeserías, azulejos sevillanos del XVI, estatuas romanas originales y bustos de emperadores, todo junto.

El patio principal tiene una de las mejores colecciones de azulejería del mundo y una fuente genovesa en el centro. Los jardines son pequeños pero muy bien resueltos.

La planta alta se visita aparte, con guía y por franjas, y es donde está la vivienda con mobiliario y pintura. La entrada general cubre la planta baja; la completa, las dos.

El nombre viene de que se creyó durante siglos que reproducía la casa de Poncio Pilato en Jerusalén. No es cierto, pero el nombre se quedó.

Se incluya o no en tus ideas sobre los toros, la Maestranza es uno de los edificios más importantes de Sevilla y la visita explica bastante de la ciudad.

Se empezó en 1749 y tardó más de 120 años en terminarse, que es la razón de que no sea redonda del todo: tiene forma ovalada irregular porque se fue construyendo a trozos según había dinero. La fachada principal, la Puerta del Príncipe, es barroca y pintada de albero y blanco.

La visita guiada recorre el ruedo, los corrales, la capilla donde rezan los toreros antes de salir, la enfermería y el museo taurino, con carteles, trajes y cuadros.

Qué se cuenta y qué no: la visita es claramente favorable a la tauromaquia, como cabe esperar. Si vas, vas sabiendo eso.

La temporada va de abril a octubre, con la Feria de Abril como semana grande. En días de corrida no hay visitas por la tarde.

La construyeron los almohades en 1220 como parte del sistema defensivo del puerto: desde aquí se tendía una cadena hasta la otra orilla para cerrar el paso a los barcos enemigos.

El nombre no viene del oro de América, aunque es lo que cuenta todo el mundo. Viene del brillo dorado que daba el revestimiento de azulejos y mortero de cal y paja que tuvo originalmente, y que ya no conserva.

Dentro está el Museo Naval, pequeño, con maquetas, cartas de navegación e instrumentos, y arriba hay una terraza con vista del río y de Triana enfrente.

Es barata —unos 3 €— y gratis los lunes. La visita es corta y no es imprescindible, pero por ese precio y con esa terraza compensa.

Desde aquí sale el paseo del Guadalquivir, que es por donde corre y pasea la gente de Sevilla, y donde atracan los barcos turísticos del río.

Está en el antiguo Convento de la Merced, un edificio del XVII con tres patios y una iglesia, y el edificio solo ya justifica la entrada. Que es gratis si eres de la UE.

Lo que tiene: la mejor colección de Murillo que existe, Zurbarán, Valdés Leal, Pacheco —el suegro y maestro de Velázquez— y El Greco. Es el fondo de la escuela sevillana del Siglo de Oro, que fue durante cien años el centro de la pintura española.

La sala V, la antigua iglesia del convento, con los Murillos bajo la bóveda pintada, es uno de los espacios más bonitos de España para ver pintura.

Por qué casi nadie va: está a quince minutos del eje Catedral-Alcázar-Santa Cruz, que es donde se concentra todo, y no sale en las listas de "qué ver en Sevilla en 2 días". En un viaje de tres días, cabe perfectamente.

Los domingos por la mañana hay mercadillo de pintura en la plaza de delante.