12 lugares que ver en Bali imprescindibles (y la tasa que hay que pagar antes de llegar)

Es la base habitual para la mitad del viaje. Está en el interior, rodeado de selva y arrozales, y es el centro artístico y espiritual de la isla: aquí están los talleres de talla, los pintores y los templos familiares que hacen ofrendas cada mañana.

El Palacio Real (Puri Saren) es gratuito por fuera y en el patio, y por las noches hay danza balinesa —legong, barong— en el propio patio del palacio, con entrada barata. Es de las mejores cosas que se pueden hacer aquí.

El Mercado de Ubud, frente al palacio, es de artesanía y textiles. Se regatea, y bastante: el primer precio suele estar entre dos y tres veces por encima de lo razonable. Por la mañana temprano, antes de las 9:00, funciona como mercado de verdad para los vecinos.

Campuhan Ridge Walk: un sendero de dos kilómetros por una loma entre valles, gratis y a diez minutos del centro. Al amanecer está vacío y es precioso.

La parte honesta: Ubud ya no es el pueblo tranquilo de Come, reza, ama. El centro tiene atascos, cafés veganos y bastante masa. Pero a cinco minutos en cualquier dirección vuelve a ser Bali, con arrozales y templos de pueblo.

Lo que hace únicos a estos arrozales no es la foto: es el *subak*, el sistema de riego comunitario que funciona desde el siglo IX y que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad. El agua se reparte entre todas las parcelas mediante asambleas de agricultores asociadas a templos del agua, de modo que el reparto es a la vez agrícola y religioso. Lleva mil años funcionando sin autoridad central.

Tegalalang, a 20 minutos de Ubud, es el más fotografiado: terrazas muy verticales, muy verdes y muy llenas de gente. Hay columpios gigantes sobre el valle y "nidos" para hacerse fotos, todo de pago. La entrada es barata, pero dentro los dueños de cada parcela piden donaciones por pasar, lo que sorprende a mucha gente.

Jatiluwih, a hora y media, es lo contrario: más de 600 hectáreas de terrazas abiertas, con senderos para caminar horas y casi sin nadie. Es el que está realmente en la lista de la UNESCO y el que merece el viaje.

Cuándo ir: el arroz se planta y se cosecha en ciclos escalonados, así que siempre hay parcelas verdes y otras marrones recién segadas. El verde intenso de las fotos es el arroz joven, unas semanas después de plantar.

Es uno de los nueve templos direccionales que, según la creencia balinesa, protegen la isla de los malos espíritus. Está encaramado al borde de un acantilado de 70 metros sobre el océano Índico, y la vista es la razón principal para ir.

La danza kecak al atardecer es lo que llena esto cada día. Es un espectáculo de unos 60-70 muertos —perdón, de unos setenta hombres— sentados en círculo que cantan "*chak chak chak*" de forma rítmica e hipnótica, sin instrumentos, mientras se representa un episodio del Ramayana. Termina con el personaje de Hanuman prendiendo fuego.

Dato que casi nadie sabe: el kecak no es una danza antigua. Se creó en los años 30 a partir de un trance ritual, con la colaboración del pintor alemán Walter Spies, pensando ya en el público occidental. Es auténticamente balinés, pero es moderno.

Dos avisos prácticos:

• Los monos de Uluwatu roban. En serio, y son especialistas: gafas de sol, gorras, móviles. Están entrenados para cambiar el objeto por comida. Guarda todo.
• Hay que llevar sarong, que se presta en la entrada, y el espectáculo se llena: hay que ir con una hora de antelación para coger sitio.

Es un templo en funcionamiento, no un monumento, y eso cambia completamente cómo hay que estar allí.

Se fundó en el año 962 sobre un manantial. La leyenda cuenta que el dios Indra lo hizo brotar para resucitar a sus guerreros envenenados por el rey demonio Mayadenawa. Desde entonces, los balineses vienen a hacer el *melukat*, el ritual de purificación.

Cómo funciona el ritual: se entra al estanque con sarong, se hace una ofrenda y se pasa por debajo de cada surtidor en orden, de izquierda a derecha, mojando la cabeza y bebiendo un poco de agua. Dos de los surtidores no se usan: están reservados para ritos funerarios y hay que saltárselos. Están señalizados.

Los extranjeros pueden participar, y es una de las experiencias que más gente recuerda del viaje. Pero hay que hacerlo con respeto: esperar turno, no fotografiar a la gente rezando y seguir el orden.

Precio: 75.000 rupias el adulto —unos 4-5 €— con sarong y faja incluidos, así que no hay gasto extra por el código de vestimenta.

Ve a primera hora, a las 7:00-8:00. A media mañana llegan los autobuses y la cola para entrar al agua puede ser de una hora.

Es el templo más importante de Bali: un complejo de 23 templos escalonados en la ladera del monte Agung, el volcán sagrado de la isla, a unos 1.000 metros de altitud.

Su fama la ganó en 1963: el Agung entró en erupción, mató a más de mil personas y la lava se detuvo a pocos metros del templo sin tocarlo. Para los balineses fue una señal divina; para los geólogos, la topografía. El efecto fue el mismo.

La entrada para extranjeros cuesta 150.000 rupias —unos 8-9 €— e incluye el sarong y un guía local obligatorio. Eso último está regulado desde hace un par de años precisamente para acabar con el problema histórico de este sitio.

El problema histórico, dicho claro: Besakih tenía mala fama por las estafas. Guías no oficiales que se pegaban al visitante y luego exigían cantidades desproporcionadas, "donaciones obligatorias" inventadas en cada patio y gente que te decía que el templo estaba cerrado para llevarte a otro sitio. La entrada unificada con guía incluido ha mejorado mucho esto, pero conviene pagar solo en la taquilla oficial y no aceptar ningún servicio por el camino.

Al santuario interior solo entran los fieles que van a rezar. Los visitantes recorren los patios exteriores, que ya son impresionantes.

Es la excursión más popular de Bali y funciona así: te recogen en el hotel sobre las 2:00 de la madrugada, llegas a la base a las 3:30 y subes de noche con frontal, para estar arriba al amanecer, hacia las 6:00.

La subida son unas dos horas, con desnivel y terreno de ceniza volcánica suelta que resbala. No es técnica, pero tampoco es un paseo: hay que tener una forma física razonable.

Arriba: el sol sale sobre el lago Batur y, con el cielo limpio, se ve la silueta del monte Rinjani, en la isla de Lombok, al otro lado del mar. Hay vapor saliendo de las fumarolas y suelen cocer huevos con el calor del volcán para el desayuno.

El guía es obligatorio y está regulado por la asociación local de guías. No se puede subir por libre, y los intentos de hacerlo acaban mal.

La parte honesta, que casi nadie cuenta:

• Hay mucha gente. Cientos de personas cada mañana en temporada alta. No esperes soledad en la cima.
• El tiempo manda. Con nubes bajas, que son frecuentes, subes dos horas de noche para no ver nada. No hay reembolso.
• Hace frío arriba, entre 10 y 15 grados con viento, y bastante gente sube en camiseta desde una isla tropical.

Alternativa: si no quieres madrugar ni subir, los miradores de Kintamani dan una vista frontal del volcán y el lago desde la carretera, gratis y a cualquier hora.

Es la isla de los acantilados, y la razón por la que mucha gente llega a Bali: Kelingking Beach, el acantilado con forma de cabeza de dinosaurio sobre una playa blanca, es una de las imágenes más repetidas de Indonesia.

Cómo llegar: lancha rápida desde Sanur, unos 45 minutos. Hay salidas durante todo el día.

Lo que hay que ver: Kelingking, Angel's Billabong y Broken Beach en el oeste; Diamond Beach y Atuh en el este. Y el buceo y snorkel con mantas en Manta Point, que es de los mejores sitios del mundo para verlas.

Y ahora lo que no sale en Instagram, porque esto importa:

• Las carreteras de Penida son malas de verdad. Estrechas, con baches profundos y tramos sin asfaltar. Ir de una punta a otra lleva mucho más de lo que indica el mapa.
• Bajar a Kelingking Beach es un descenso de escaleras y escalera de madera muy expuesto, agotador y peligroso con calor. Mucha gente baja y no puede subir. Se puede ver perfectamente desde arriba, que es de donde salen todas las fotos.
• Angel's Billabong se cobra vidas. Es una piscina natural junto al mar abierto, y las olas entran sin aviso y arrastran gente al océano. Ha habido muertes. Con mar agitado, no se entra.
• Un día es poco. La excursión de un día desde Bali son prisas, barco, furgoneta y tres paradas con cola. Si puedes, duerme una o dos noches en la isla.

Es la postal de Bali: un templo del siglo XVI sobre una formación rocosa en el mar, a unos cien metros de la costa, con el Índico detrás.

Con marea baja se puede llegar andando por la roca hasta la base; con marea alta queda aislado y solo se ve desde el acantilado. Mira la tabla de mareas antes de ir, porque cambia completamente la visita.

Al santuario del templo no entran los no hindúes. Abajo, en la base de la roca, hay un manantial de agua dulce donde un sacerdote da una bendición con agua y arroz a cambio de donativo, y a eso sí se puede acceder.

La serpiente: la tradición dice que el templo está protegido por serpientes marinas venenosas que viven en una cueva de la base, y te las enseñan por donativo. Son reales.

La parte honesta: es el sitio más turístico de Bali. El acceso atraviesa un recorrido comercial largo de puestos de souvenirs, y al atardecer hay miles de personas. Vas a compartir la foto con mucha gente.

Aun así merece la pena si vas con la expectativa correcta: el sitio es espectacular y el atardecer de verdad lo es.

Un bosque de higueras gigantes en pleno Ubud, con tres templos hinduistas del siglo XIV cubiertos de musgo y raíces, y unos 1.200 macacos de cola larga viviendo sueltos.

No es un zoo: es un santuario y un sitio de culto en funcionamiento, y los monos son salvajes y están en su casa. Hay senderos empedrados, un puente sobre un barranco y una atmósfera de selva real.

Y ahora las reglas, que importan de verdad:

• No lleves comida ni bolsas de plástico a la vista. Te la quitan, y no con delicadeza.
• Quítate las gafas de sol, las gorras y los pendientes colgantes. Es lo primero que cogen.
• No los mires fijamente a los ojos. Es una señal de desafío entre macacos y provoca ataques.
• No los toques ni intentes hacerte un selfie acercándote.
• Si uno se te sube encima, quédate quieto y espera a que baje o avisa a un cuidador. No lo apartes.

Los mordiscos pasan, y no son anecdóticos: hay varios a la semana. Un mordisco de macaco obliga a profilaxis antirrábica, que en Bali se hace en clínica privada y cuesta dinero. Es una de las razones concretas por las que el seguro importa aquí.

Dicho todo eso, visitado con cabeza es uno de los sitios más bonitos de Ubud.

Tegenungan es la más fácil: a 20 minutos de Ubud, con escaleras hasta la base y una poza donde se puede bañar. Por eso mismo está siempre llena. Está bien si tienes poco tiempo.

Tukad Cepung es la más fotogénica: cae dentro de una cueva abierta, y a media mañana un rayo de sol entra por la abertura e ilumina el agua. El efecto solo se da con sol y entre las 10:00 y las 12:00 aproximadamente. Se llega vadeando un arroyo, así que vas a mojarte los pies.

Sekumpul, en el norte, es la que de verdad impresiona: un conjunto de siete saltos cayendo juntos en un valle selvático. El descenso son muchas escaleras y la subida de vuelta es dura con calor y humedad. Calcula medio día y está a dos horas largas de Ubud.

Avisos reales:

• Las piedras del cauce resbalan muchísimo. Calzado con suela, no chanclas.
• En temporada de lluvias el caudal sube de golpe y hay riesgo de crecida súbita. Si el agua baja marrón, no entres.
• Varias cascadas cobran guías "obligatorios" en el acceso que no lo son. Pregunta el precio total antes de empezar a bajar.

Esta es la parte de Bali que divide opiniones, así que voy a ser directo.

Canggu es hoy el epicentro del turismo joven y de los nómadas digitales: cafés de especialidad, coworkings, clubes de playa y mucha moto. Tiene buena oferta y también atascos permanentes en calles de un carril.

Seminyak es la versión más comercial y algo más cara: tiendas, restaurantes buenos y beach clubs grandes.

Kuta fue el primer sitio turístico de Bali y hoy es la zona más degradada: ruidosa, saturada y con poca gracia. Si alguien te la recomienda, el consejo es viejo.

Uluwatu y Bingin, más al sur, tienen las mejores playas y el mejor surf, con acceso por escaleras entre acantilados.

Lo que hay que saber de las playas del sur:

• La corriente es fuerte y hay resaca. Hay socorristas en las playas principales y banderas: hazles caso.
• De diciembre a marzo llega plástico a las playas del oeste arrastrado por los monzones. Es un problema real y documentado, y las fotos de arena limpia suelen ser de temporada seca.
• El tráfico del sur es el peor de la isla. Moverse entre Canggu y Seminyak en hora punta puede llevar una hora para ocho kilómetros.

Si vienes a Bali por los templos y los arrozales, no duermas aquí. Si vienes a surfear y a salir, es tu zona.

Es el templo que sale en el billete de 50.000 rupias y la segunda imagen más repetida de Bali después de Tanah Lot.

Se construyó en 1633 dedicado a Dewi Danu, la diosa del agua y de los lagos, y forma parte del sistema del subak: desde aquí se gestiona el agua que riega buena parte de los arrozales del centro de la isla. No es decorativo: es infraestructura sagrada.

Las pagodas de once pisos están sobre pequeñas penínsulas y, cuando el nivel del lago sube, parecen flotar. Con el nivel bajo, el efecto se pierde bastante, y eso depende de la época del año.

Está a 1.200 metros de altitud, en la zona de Bedugul, y eso significa otro clima: fresco, con niebla frecuente por la mañana y lluvia más probable que en la costa. Lleva algo de abrigo, por raro que suene en Bali.

Alrededor hay jardines cuidados, un mercado de fruta y verdura de montaña y, a poca distancia, el Jardín Botánico y las cascadas gemelas de Banyumala.

Se suele combinar con Jatiluwih, que queda de camino, en una excursión de día completo desde Ubud.