11 lugares que ver en Bangkok imprescindibles (y las estafas del tuk-tuk)

Es el monumento más visitado de Tailandia y el más deslumbrante: un conjunto de edificios dorados, mosaicos de espejo, estatuas de demonios guardianes y tejados de cerámica esmaltada que se recortan contra el cielo.

El Buda Esmeralda está en el Wat Phra Kaew, dentro del recinto. Mide solo 66 centímetros, es de jade (no de esmeralda) y es la imagen más venerada del país. El rey le cambia el manto tres veces al año según la estación, en persona.

Las normas de vestimenta son estrictas y las aplican sin excepción: hombros y rodillas cubiertos, hombres y mujeres, y nada de ropa transparente, sin mangas ni pantalones rotos. Alquilan ropa en la entrada, pero con cola.

Ve a las 8:30, en cuanto abra. A las 10 hay miles de personas y 35 grados sin sombra.

Está justo al lado del Gran Palacio y se hacen seguidos. Para mucha gente, Wat Pho gusta más: tiene menos multitud, más sombra y el Buda reclinado impresiona de verdad cuando entras en la sala y no cabe en el encuadre.

Fíjate en las plantas de los pies, de tres metros, con 108 escenas auspiciosas en nácar. Y al fondo hay 108 cuencos de bronce: por 20 bahts te dan monedas para ir echando una en cada uno, lo que da buena suerte y es un ritual entretenido.

El recinto tiene además 91 chedis (estupas) cubiertas de cerámica de colores y es mucho más grande y tranquilo de lo que parece.

Y lo mejor: Wat Pho es la **escuela original de masaje tailandés**, fundada aquí en el siglo XVIII. Dentro hay un pabellón donde dan masaje los propios estudiantes y profesores por unos 480 bahts la hora (13 €). Es el mejor masaje tailandés de la ciudad y el más auténtico.

Se llama "templo del amanecer" pero la ironía es que se ve mejor al atardecer, desde la otra orilla, cuando el sol le da de frente y luego se ilumina.

De cerca es aún más interesante: lo que parece decoración desde lejos son **millones de trozos de porcelana china** incrustados uno a uno en el estuco. Eran lastre de los barcos comerciales chinos, y en lugar de tirarlos, los rompieron y decoraron el templo. Se puede subir parte del prang por unas escaleras muy empinadas, con buena vista del río.

Para cruzar: desde el muelle Tha Tien, junto a Wat Pho, sale un ferry local cada pocos minutos por 5 bahts (15 céntimos). Es uno de los mejores gastos de tu vida.

Y para la foto clásica: los bares y restaurantes con terraza de la orilla de Tha Tien tienen Wat Arun enfrente. Por una cerveza tienes la mejor vista del atardecer de Bangkok.

Es abrumador y hay que ir con estrategia. Ocupa 14 hectáreas divididas en secciones: ropa vintage, artesanía, plantas, arte, antigüedades, comida, cerámica y una zona de animales que es mejor evitar.

Lo mejor para comprar: ropa de diseñadores tailandeses jóvenes (secciones 2-6), artesanía y cerámica (secciones 8-11) y objetos de decoración. Los precios son la mitad que en cualquier centro comercial y se regatea, aunque suavemente: aquí se cierra sobre el 80% del precio inicial, no el 50% de Marruecos.

Tres consejos prácticos: descarga el mapa oficial o te pierdes garantizado; ve a las 9:00, cuando abre y todavía no hace un calor insoportable; y lleva efectivo, porque muchos puestos no aceptan tarjeta.

Si viajas entre semana, la alternativa es el mercado nocturno de **Jodd Fairs** (cerca de MRT Phra Ram 9), que abre todos los días desde las 16:00 y tiene la mejor comida callejera de la ciudad.

De día es un laberinto de tiendas de oro, hierbas medicinales, telas y santuarios chinos escondidos. De noche, a partir de las 18:00, la avenida Yaowarat se llena de puestos de comida y neones rojos y amarillos, y se convierte en otra cosa.

Lo que hay que comer: pad thai, dim sum, satay, marisco a la parrilla (los cangrejos y gambas gigantes de los puestos con mesas en la acera), mango con arroz glutinoso y sopa de fideos. Todo cuesta entre 50 y 150 bahts (1,5-4 €).

Dentro del barrio está el **Wat Traimit**, con el Buda de oro macizo más grande del mundo: 5,5 toneladas de oro puro. Estuvo siglos recubierto de estuco para ocultarlo de los invasores birmanos y se descubrió por accidente en 1955, cuando se cayó al moverlo y se resquebrajó la capa.

Y el mercado de Sampeng Lane, una calle de dos metros de ancho llena de tiendas al por mayor, que es puro caos.

Es la mejor forma de ver la Bangkok que existía antes de los rascacielos. Se cruza el río a Thonburi y se entra en una red de canales donde la gente vive en casas de madera sobre el agua, los niños se bañan y las tiendas son barcas.

Se alquila una barca de cola larga (esos motores de coche con hélice en un palo, que hacen un ruido tremendo) en los muelles de Tha Tien o Chang. El precio ronda los 1.200-1.800 bahts por barca (no por persona) para una o dos horas, y se negocia.

De camino se pasa por el **Wat Arun** desde el agua, el templo Wat Kalayanamit y, si pides, una parada en los mercados flotantes pequeños.

Aviso sobre los mercados flotantes grandes: **Damnoen Saduak**, el que sale en todas las fotos, está a 100 km y es completamente turístico, caro y agobiante. Si quieres uno auténtico, **Amphawa** (solo viernes a domingo) o **Khlong Lat Mayom** son mucho mejores.

Es una de las experiencias características de la ciudad: subir 60 plantas y ver el mar de luces de Bangkok con el río serpenteando en medio.

Los clásicos: **Sky Bar at Lebua** (planta 63, el de la película), **Vertigo at Banyan Tree** (planta 61, terraza abierta sin cristales) y **Octave at Marriott Thonglor** (tres plantas con vista de 360 grados y el más asequible de los tres).

Precios: una copa cuesta entre 400 y 700 bahts (10-18 €), que para Bangkok es carísimo, pero incluye la vista. No suelen cobrar entrada.

Código de vestimenta: nada de chanclas, pantalón corto o camiseta de tirantes en los de hotel. Te dan la vuelta en el ascensor.

Alternativa barata: el bar de la azotea del **Bangkok Marriott The Surawongse** o el mirador del **King Power Mahanakhon** (edificio de píxeles, planta 78, con suelo de cristal, unos 880 bahts).

Es la mejor excursión desde Bangkok y merece un día entero. Ayutthaya llegó a tener un millón de habitantes en el siglo XVII, más que Londres o París en esa época, hasta que los birmanos la arrasaron en 1767.

Lo que queda son decenas de templos en ruinas de ladrillo rojo, con estupas cónicas y filas de budas decapitados. Lo imprescindible: el **Wat Mahathat**, con la famosa cabeza de Buda atrapada entre las raíces de un árbol; el **Wat Chaiwatthanaram**, el más fotogénico, junto al río; y el **Wat Phra Si Sanphet** con sus tres estupas alineadas.

Se llega en tren desde la estación de Krung Thep Aphiwat en 1-2 horas por muy poco dinero, o en excursión organizada con guía. Lo mejor una vez allí es alquilar una bici (unos 50 bahts el día) y moverse entre templos.

Ve pronto: a mediodía el calor entre ruinas de ladrillo sin sombra es brutal.