12 lugares que ver en Córdoba imprescindibles (y la hora en que la Mezquita es gratis)

No hay nada igual en el mundo, y la razón es que es dos edificios a la vez.

Abderramán I empezó la mezquita en el 786 sobre una basílica visigoda, y sus sucesores la ampliaron tres veces hasta convertirla en la mayor del islam occidental. Lo que la hace única es el bosque de 856 columnas —muchas reaprovechadas de edificios romanos y visigodos— unidas por arcos de herradura bicolores, de dovelas alternas de piedra y ladrillo, en dos niveles superpuestos. Ese doble arco fue la solución técnica para ganar altura con columnas cortas, y es una idea arquitectónica que no tiene precedente.

El mihrab es la joya: una hornacina con cúpula tallada en un solo bloque de mármol y mosaicos de teselas de oro, enviados por el emperador de Bizancio junto con el artesano que los montó.

Y en 1523 el cabildo construyó una catedral renacentista en el centro, derribando parte del bosque de columnas. El propio Carlos V, que había autorizado la obra sin verla, dijo al visitarla algo que se repite aquí desde entonces: "Habéis destruido lo que era único en el mundo". La frase es tradición y probablemente apócrifa, pero resume bien el asunto.

El resultado, les pese a unos y a otros, es extraordinario: se entra bajo arcos califales, se gira y aparece una bóveda gótica a cuarenta metros.

El horario gratuito, de 8:30 a 9:30 de lunes a sábado, es individual y sin grupos. Es la mejor hora del día.

Un edificio con una historia bastante más oscura de lo que sugieren sus jardines.

Lo construyó Alfonso XI en el siglo XIV sobre restos califales. Los Reyes Católicos lo usaron como cuartel general durante los ocho años de la guerra de Granada, y aquí recibieron a Cristóbal Colón en 1486 para escuchar su proyecto, que rechazaron en ese momento.

Después fue sede del Tribunal de la Inquisición durante tres siglos, y más tarde cárcel provincial hasta 1931. Los sótanos, los baños califales reaprovechados y las celdas cuentan esa parte.

Lo que la mayoría viene a ver son los jardines: tres terrazas escalonadas con estanques alargados, surtidores, cipreses recortados y naranjos, en el estilo de jardín hispanomusulmán. En verano hay espectáculo nocturno de agua, luz y sonido, y es cuando mejor está, porque es la única hora en que se puede estar a gusto.

Las torres —del Homenaje, de los Leones, del Río— se suben y dan vista del Guadalquivir y la Mezquita.

Y los mosaicos romanos de la sala principal, encontrados bajo la Plaza de la Corredera, son de los mejores de Hispania.

Gratis los jueves: desde las 12:15 en horario de verano y desde las 18:15 en invierno.

El barrio judío de la Córdoba medieval: callejones de dos metros, cal blanca, rejas, macetas y patios entrevistos por las puertas abiertas.

La Sinagoga (1315) es la pieza histórica. Solo quedan tres sinagogas medievales en toda España —esta y dos en Toledo—, y es la única de Andalucía. Es pequeña, de una sola sala, con yeserías mudéjares y inscripciones hebreas en las paredes. La entrada es gratuita para ciudadanos de la UE.

La Calleja de las Flores es el rincón más fotografiado de Córdoba: un callejón sin salida que se abre en una placita y desde el que se encuadra el campanario de la Mezquita entre las paredes. Es diminuta y está siempre llena.

Lo que casi nadie visita y merece más la pena: la Casa de Sefarad, dedicada a la cultura judía de Al-Ándalus y a las mujeres de la Córdoba sefardí, y la Casa Andalusí, con un sótano romano y una muestra sobre la fabricación de papel, que los árabes introdujeron en Europa precisamente por aquí.

Y una advertencia honesta: la calle principal de la Judería, desde la Puerta de Almodóvar hasta la Mezquita, es una sucesión de tiendas de souvenirs y restaurantes con carta en seis idiomas. El barrio bueno está en las calles perpendiculares, que están vacías y a treinta segundos.

La estatua de Maimónides, el filósofo y médico judío nacido aquí en 1138, está en la plaza de Tiberíades.

Se construyó en el siglo I a.C., en tiempos de Augusto, sobre la vía que unía Roma con Cádiz. Se ha reconstruido muchas veces —de romano queda la cimentación y poco más— pero el trazado es el mismo desde hace dos mil años.

Es peatonal desde 2004, y eso lo cambió todo: antes pasaban coches. Hoy se cruza andando y es el mejor sitio para ver la Mezquita, con la ciudad entera reflejada en el Guadalquivir.

Al atardecer y de noche, con la iluminación, es la estampa de Córdoba.

En el extremo norte está la Puerta del Puente, un arco triunfal renacentista, y el Triunfo de San Rafael, el arcángel custodio de la ciudad, que tiene monumentos repartidos por todo el casco.

En el extremo sur, la Torre de la Calahorra, una fortaleza islámica reformada en el XIV, alberga el Museo Vivo de Al-Ándalus: una exposición con audioguía sobre la convivencia de musulmanes, judíos y cristianos en la Córdoba califal, con maquetas y reconstrucciones de instrumentos científicos de la época. Desde la azotea hay una de las mejores vistas de la ciudad.

Río abajo están los Molinos del Guadalquivir, medievales, y el Sotos de la Albolafia, un paraje natural dentro de la ciudad con nutrias y aves, declarado monumento natural.

Esto no es un monumento: es una forma de vivir que sigue existiendo, y es lo que hace distinta a Córdoba.

El patio cordobés viene de la casa romana con impluvio y de la casa andalusí: un espacio central abierto, con pozo o fuente, alrededor del cual se distribuyen las habitaciones. En una ciudad con 43 grados en verano, el patio es un sistema de refrigeración: la evaporación del agua y la sombra bajan la temperatura varios grados respecto a la calle.

El Concurso de Patios se celebra desde 1921 durante los doce primeros días de mayo. Decenas de vecinos abren sus casas gratis al público, con los muros cubiertos de macetas de gitanillas, geranios y claveles regadas con caña y vaso.

Es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2012, y lo importante es que los patios son viviendas particulares: la gente vive allí todo el año y abre su casa durante doce días.

Dónde están los mejores: los barrios de San Basilio, Santa Marina, San Lorenzo y La Axerquía.

Si no vienes en mayo: hay patios visitables todo el año con entrada —el Palacio de Viana tiene doce—, y la Asociación de Amigos de los Patios mantiene varios abiertos en San Basilio.

La advertencia: en mayo Córdoba se llena y el alojamiento se multiplica. Hay que reservar con muchos meses.

Es el yacimiento arqueológico más impresionante de Andalucía y recibe una fracción de los visitantes de la Alhambra.

Abderramán III, el primer califa de Córdoba, mandó construir en el 936 una ciudad entera desde cero a ocho kilómetros de la capital, para albergar la corte y la administración del califato. Se levantó en tres terrazas escalonadas en la ladera de Sierra Morena: arriba el alcázar, en medio los jardines y los edificios oficiales, abajo la ciudad.

Las crónicas hablan de diez mil obreros, mármoles traídos de Cartago y Constantinopla, y un salón con un estanque de mercurio que, al agitarse, llenaba la sala de destellos.

Duró setenta años. En el 1010, durante la guerra civil que acabó con el califato, fue saqueada e incendiada. Después sirvió de cantera durante siglos: hay piedras de Medina Azahara en media Córdoba.

Solo está excavado alrededor del 10 % del yacimiento. Lo que se ve —el Salón Rico de Abderramán III, restaurado, con sus arcos y sus tableros de mármol tallado— ya impresiona.

Cómo funciona la visita: hay un museo y centro de interpretación excelente, y desde allí sale un autobús lanzadera hasta el yacimiento. No se puede subir en coche particular.

Entrada gratuita para ciudadanos de la UE; la lanzadera se paga aparte y cuesta poco.

Lo llaman el Museo de los Patios, y es literal: doce patios distintos más un jardín, dentro de una misma casa señorial del siglo XIV ampliada durante seis siglos.

Es la solución para quien no viene en mayo. Están abiertos todo el año y cada uno es de una época y un estilo distinto: el Patio de Recibo, el de los Gatos —que era el patio de vecinos—, el de los Naranjos, el de la Madama, el de las Rejas, el del Pozo. Se recorren seguidos y se ve la evolución del patio cordobés a lo largo de seis siglos.

Hay dos entradas: una solo para los patios, más barata, y otra que incluye la visita a la casa, con las colecciones de los marqueses de Viana: tapices flamencos, azulejos, una colección de guadamecíes —cuero repujado y dorado, artesanía cordobesa de origen andalusí— y una biblioteca con 7.000 volúmenes.

La visita a la casa es guiada y por turnos.

Lo que recomiendan los cordobeses: si vas con poco tiempo, coge solo los patios. La casa está bien pero los patios son lo que no vas a ver en ningún otro sitio.

Está en el barrio de Santa Marina, que es uno de los buenos para los patios de mayo y queda fuera del circuito turístico habitual.

La Corredera es una rareza: una plaza mayor castellana en pleno sur, rectangular, cerrada y con soportales en los cuatro lados, construida entre 1683 y 1687. No hay otra igual en Andalucía.

Se usó para corridas de toros, autos de fe de la Inquisición, mercado y fiestas. Debajo de ella aparecieron los mosaicos romanos que hoy están en el Alcázar.

Hoy tiene un mercado de abastos en un lateral, terrazas bajo los soportales y, los domingos, un mercadillo. Es donde queda la gente de Córdoba, y es bastante más barata que la zona de la Mezquita.

El Templo Romano está a cinco minutos, junto al Ayuntamiento. Se descubrió en los años 50 al ampliar el edificio consistorial: once columnas corintias de mármol blanco reconstruidas, de un templo del siglo I dedicado al culto imperial. Estaba dentro del foro de la Colonia Patricia Corduba, la capital de la Bética.

Es gratis y está al aire libre, iluminado de noche.

Alrededor queda bastante Córdoba romana: el anfiteatro bajo la facultad de Veterinaria, el mausoleo de los Jardines de la Victoria y el puente. Córdoba fue capital provincial romana antes que capital califal, y eso se olvida con frecuencia.

En 1570, Felipe II ordenó crear aquí unas caballerizas con un objetivo concreto: fijar una raza de caballo que sirviera a la vez para la guerra, la monta de gala y el campo. De ese programa de cría, dirigido por Diego López de Haro, salió el caballo andaluz o pura raza española.

Es, literalmente, el sitio donde se creó la raza, y sigue en funcionamiento como centro ecuestre.

El edificio es impresionante por dentro: una nave de bóvedas de arista sobre columnas de piedra, que parece más una iglesia que un establo.

El espectáculo "Pasión y Duende del Caballo Andaluz" combina doma clásica, doma vaquera, enganches y flamenco en directo, con bailaoras y cante junto a los caballos. Se hace varias veces por semana y dura algo más de una hora.

Lo honesto: es un espectáculo para visitantes y lo sabe. Pero el nivel de la doma es alto de verdad —son jinetes profesionales— y la combinación con el flamenco funciona mejor de lo que parece sobre el papel.

Si no quieres el espectáculo, se pueden visitar las instalaciones y ver los entrenamientos por bastante menos.

Están pegadas al Alcázar, así que se encadenan fácil.

Los Baños del Alcázar Califal eran los baños privados del palacio omeya, del siglo X, ampliados después por almohades y cristianos. Están bajo el Campo Santo de los Mártires, junto al Alcázar.

Lo que se conserva es la secuencia completa del hammam: vestuario, sala fría, templada y caliente, con las bóvedas perforadas por lucernarios en forma de estrella que filtraban la luz sobre el vapor. Es el detalle que hace bonitos estos espacios y aquí se ve perfectamente.

Hay también un sistema de hipocausto —calefacción por suelo heredada de los romanos— visible en la zona caliente.

Entrada barata y, como casi todos los municipales de Córdoba, gratuita en franjas: conviene mirar el horario vigente.

Los Baños Árabes de Santa María, en la Judería, son otro conjunto, este de uso público y no palatino, y están dentro de un restaurante, lo que es tan raro como suena.

Y si quieres la experiencia en vez del museo: Córdoba tiene hammams en funcionamiento donde se puede hacer el circuito de baños con masaje. No son históricos —son modernos, construidos en los últimos veinte años— pero están bien hechos y, después de un día a 40 grados, se agradecen.

Una plaza del siglo XVI con una fuente coronada por un potro y la antigua Posada del Potro, que Cervantes menciona en el Quijote como lugar de mala fama. El edificio sigue en pie y hoy es el Centro Flamenco Fosforito, dedicado al cante, con entrada gratuita y una buena colección audiovisual.

En el mismo lado está el Museo de Bellas Artes, en el antiguo Hospital de la Caridad, con pintura andaluza de los siglos XV al XX.

Y enfrente, el museo de Julio Romero de Torres, que es el que llena.

Quién fue y por qué importa aquí: pintor cordobés (1874-1930), hijo del director del Museo de Bellas Artes, que nació y murió en este mismo edificio. Pintó casi exclusivamente mujeres andaluzas en composiciones simbolistas, de fondo oscuro y mirada directa, mezclando lo religioso con lo erótico de una forma que escandalizó en su momento.

Obras como *La chiquita piconera* o *Naranjas y limones* son de las imágenes más reproducidas de la pintura española del XX, y durante décadas estuvieron en los billetes de cien pesetas.

Lo honesto: su obra ha sido criticada por fijar una imagen tópica y bastante cosificada de la mujer andaluza, y ese debate está abierto. Pero es un pintor técnicamente notable y el museo, en su casa natal, se visita en una hora.

El Zoco Municipal de la Artesanía ocupa una casa del siglo XVI en plena Judería, con un patio alrededor del cual se distribuyen talleres en activo. Entrar es gratis y se puede ver trabajar a los artesanos.

Las dos artesanías propias de Córdoba:

La platería cordobesa. Filigrana de plata trabajada con técnica heredada de los orfebres andalusíes: hilos finísimos retorcidos y soldados formando tramas. El pueblo de Córdoba y sus alrededores concentra buena parte de la industria joyera española, y las piezas de filigrana se siguen haciendo a mano.

El guadamecí y el cordobán. Cuero repujado, policromado y dorado, que fue una exportación de lujo de Al-Ándalus a toda Europa: tan asociado a esta ciudad que la palabra "cordobán" pasó al francés, al inglés y al italiano para designar ese cuero. Se usaba para revestir paredes, encuadernar y hacer sillería. Quedan pocos talleres y es un oficio en riesgo.

Cómo distinguir lo bueno: pregunta si está hecho en el taller y mira si hay piezas a medio terminar. Lo que se vende en las tiendas de la calle principal de la Judería es, en buena parte, importado.

El Mercado Victoria, en los Jardines de la Victoria, es el mercado gastronómico de la ciudad, en una caseta de hierro de 1877.