10 lugares que ver en Dublín imprescindibles (y por qué Temple Bar es una trampa)

El Libro de Kells son cuatro evangelios copiados e iluminados por monjes hacia el año 800, con una densidad de decoración que hay que ver de cerca para creer: iniciales que ocupan páginas enteras, espirales, animales entrelazados y detalles de menos de un milímetro. Se exponen dos volúmenes abiertos y se pasa página periódicamente.

Pero lo que deja sin palabras es la Long Room de la Old Library: 65 metros de bóveda de madera con estanterías de dos alturas, bustos de mármol y 200.000 volúmenes antiguos. Es la sala que inspiró la biblioteca de los archivos Jedi de Star Wars (sin permiso, por cierto: el Trinity se lo hizo notar a Lucasfilm).

Aviso importante y actualizado: la Long Room está en obras de conservación desde 2023 y buena parte de los libros se ha retirado para restaurarlos. Comprueba el estado antes de ir, porque la experiencia cambia bastante.

El campus es precioso y de acceso libre. Los estudiantes hacen visitas guiadas cortas que merecen la pena.

Arthur Guinness firmó en 1759 un contrato de alquiler de este terreno por 9.000 años a 45 libras anuales. Todavía queda contrato.

El edificio está diseñado en forma de pinta: si se llenara de cerveza, cabrían 14,3 millones. Se sube por siete plantas que cuentan el proceso (agua, cebada, lúpulo, levadura), la historia de la publicidad de la marca (que es de lo más interesante) y cómo tirar una pinta correctamente, con diploma incluido si haces el taller.

Arriba está el Gravity Bar, acristalado 360 grados, donde te sirven la pinta incluida en la entrada con toda la ciudad alrededor.

Honestidad: es caro para lo que es, y una parte considerable de la visita es publicidad. Pero la vista del Gravity Bar es la mejor de Dublín y la experiencia está bien montada. Si te gusta la cerveza, merece la pena; si no bebes, sáltatelo.

Reserva online, que sale más barato y sin cola.

Es la visita más importante de Dublín para entender Irlanda, y la que más gente se pierde por no reservar.

Se abrió en 1796 y por aquí pasaron los líderes de todas las rebeliones irlandesas. En 1916, tras el Alzamiento de Pascua, catorce de sus cabecillas fueron fusilados en el patio de piedra. Uno de ellos, James Connolly, estaba tan malherido que lo ataron a una silla para poder fusilarlo. La brutalidad de esas ejecuciones cambió la opinión pública irlandesa y llevó a la independencia seis años después.

El Ala Este, de 1861, es una galería victoriana de tres pisos con claraboya central y pasarelas de hierro. Se ha usado en decenas de películas.

La visita es guiada, dura una hora y es dura, pero está contada con una mezcla de rigor y sobriedad muy buena.

Reserva obligatoria en la web oficial (heritageireland.ie), con semanas de antelación. Se agota siempre.

Dublín tiene dos catedrales protestantes a cinco minutos una de otra, cosa rara que se explica por líos eclesiásticos medievales.

San Patricio está construida sobre el pozo donde, según la tradición, el santo bautizaba a los conversos en el siglo V. Su deán entre 1713 y 1745 fue Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, que está enterrado dentro junto a su epitafio escrito por él mismo en latín.

Dentro hay una puerta con un agujero cuadrado recortado: en 1492 dos familias enfrentadas, los Butler y los Fitzgerald, hicieron las paces a través de ella. Un Fitzgerald metió el brazo por el agujero arriesgándose a que se lo cortaran. De ahí viene la expresión inglesa "to chance your arm".

Christ Church es más antigua (1030, fundación vikinga) y tiene la cripta medieval más grande de Irlanda y Gran Bretaña. Dentro hay un gato y una rata momificados, encontrados dentro de un tubo de órgano en el siglo XIX. Joyce los menciona en Finnegans Wake.

Si solo entras a una: San Patricio por historia, Christ Church por la cripta.

Hay que pasear por Temple Bar: las calles empedradas, las fachadas rojas y negras, los murales y la música saliendo de cada puerta son parte de Dublín.

Lo que no hay que hacer es beber ahí. Una pinta en el pub The Temple Bar cuesta entre 10 y 12 €; en un pub normal a tres calles, entre 5,50 y 7 €. La diferencia en una noche es considerable, y la música es repertorio para turistas.

Los pubs que merecen la pena, todos a menos de diez minutos:

The Long Hall (South Great George's Street): victoriano de 1766, con espejos, relojes y lámparas de araña. Es el más bonito de Dublín.

Kehoe's (South Anne Street): auténtico, con reservados de madera.

The Cobblestone (Smithfield): el mejor para música tradicional de verdad. Aquí los músicos se sientan en círculo y tocan entre ellos, no para el público. Es una seisiún real.

The Gravediggers (Glasnevin, junto al cementerio): sin música, sin televisión, y una de las mejores pintas de Irlanda.

Y una nota: la pinta de Guinness tarda unos dos minutos en servirse en dos tiempos. Si te la ponen de golpe, mal sitio.

Grafton Street es la calle peatonal principal: tiendas, la estatua de Molly Malone (la pescadera de la canción, cuyo pecho está desgastado y brillante de tanto tocarlo, costumbre que el ayuntamiento intenta desalentar) y sobre todo músicos callejeros de buen nivel. Aquí empezaron Glen Hansard y The Script, y Ed Sheeran tocó de joven.

Al final está St Stephen's Green: un parque victoriano con lago, puentes, macizos de flores y bancos. Se llena de oficinistas a mediodía. En sus arcos de entrada hay marcas de bala de 1916.

Al lado está el Little Museum of Dublin, una casa georgiana con objetos donados por los propios dublineses que cuentan la historia de la ciudad en el siglo XX. Es pequeño, barato y de los mejores museos de la ciudad.

Y a cinco minutos, Merrion Square, con las casas georgianas de puertas de colores (las famosas Georgian doors) y la estatua tumbada de Oscar Wilde en el parque, de mármoles de colores y con una sonrisa ambigua.

Es un museo sin una sola pieza de museo: todo es interactivo, digital y sorprendentemente bueno. Está en unas bodegas abovedadas del puerto, y se recorre con un pasaporte que se va sellando en cada sala.

Cuenta por qué se fueron (la Gran Hambruna de 1845-52 mató a un millón de personas y forzó la emigración de otro millón y medio), adónde fueron y qué hicieron allí: desde presidentes de Estados Unidos hasta músicos, escritores y sindicalistas.

Irlanda tiene hoy unos 5 millones de habitantes y se calcula que 70 millones de personas en el mundo tienen ascendencia irlandesa. Ese dato, explicado sala a sala, es lo que hace que el museo funcione.

Al lado está el Jeanie Johnston, una réplica navegable de un barco de emigrantes de 1847, visitable con guía. Dentro se ve el espacio real que tenía cada familia para cruzar el Atlántico en seis semanas. Impresiona más que cualquier cifra.

Es de los pocos museos que gustan por igual a quien odia los museos.

Los Acantilados de Moher son 14 kilómetros de pared vertical de hasta 214 metros sobre el Atlántico, en el condado de Clare. Son el paisaje irlandés por excelencia y salen en El acantilado de la locura de Harry Potter y en La princesa prometida.

Desde Dublín son unas 3 horas por trayecto, así que la excursión de día completo son 12-13 horas, normalmente combinada con el Burren (un paisaje kárstico lunar) y Galway. Es una jornada larga pero la mayoría de la gente la da por bien empleada.

Aviso: el tiempo manda. Con niebla no se ve nada, y eso pasa con frecuencia. Mira la previsión y si está muy cerrado, cambia el plan.

Howth es la alternativa corta y muy infravalorada: 30 minutos en tren DART desde el centro, un pueblo pesquero con puerto, focas en el muelle, el mejor pescado y marisco cerca de Dublín y una ruta de acantilados señalizada de dos a tres horas con vistas al mar de Irlanda. Cuesta lo que un billete de tren.

Otra opción: Glendalough, un monasterio del siglo VI entre dos lagos en las montañas de Wicklow, a hora y media.