10 lugares que ver en Edimburgo imprescindibles (y cuándo NO ir por el Festival)

Domina la ciudad entera y hay evidencia de ocupación humana en esta roca desde la Edad del Hierro. Ha sufrido 26 asedios, lo que lo convierte en uno de los lugares más atacados de Europa.

Dentro: los Honores de Escocia, las joyas de la corona más antiguas de Gran Bretaña, escondidas durante más de cien años en un arcón tapiado hasta que Walter Scott las encontró en 1818; la Piedra del Destino, sobre la que se coronaban los reyes escoceses, que Eduardo I se llevó a Londres en 1296 y no volvió hasta 1996; y la capilla de Santa Margarita, de 1130, el edificio más antiguo de Edimburgo.

El cañón de la una (One O'Clock Gun) se dispara todos los días a las 13:00 excepto domingos, Viernes Santo y Navidad. Empezó en 1861 como señal horaria para los barcos del puerto. Si no lo sabes, pega un susto considerable.

Reserva online: sale más barato y evita una cola que en verano es de una hora.

Es la espina dorsal del casco antiguo y baja en línea recta por la cresta de roca. A los lados se abren los closes: callejones de metro y medio de ancho, muchos cubiertos, que bajan en escalera hacia los antiguos barrios bajos.

Ahí es donde está la ciudad de verdad. Advocate's Close tiene la mejor vista enmarcada de la ciudad nueva. Mary King's Close es un callejón entero sellado bajo el Royal Exchange en el siglo XVIII y se visita como museo subterráneo: casas completas con sus habitaciones, tal como quedaron.

En la Royal Mile están también la catedral de St Giles, con su torre en forma de corona y la capilla del Cardo, de una fantasía gótica victoriana espectacular; el Museo del Whisky; y la Casa de John Knox, del siglo XV.

Y el Heart of Midlothian, un corazón de adoquines en el suelo que marca la entrada de la antigua prisión. La tradición local es escupir encima para dar buena suerte. Lo hacen los edimburgueses, no es broma.

Ojo con las tiendas de tartán y kilts: la mayoría vende producto importado.

Es lo mejor de Edimburgo y no cuesta nada. Un volcán de 350 millones de años en medio de la ciudad, con 260 hectáreas de parque alrededor.

Hay varias rutas. La fácil sale desde Dunsapie Loch y son 20-25 minutos. La clásica sale desde el Palacio de Holyrood y son unos 45 minutos con tramos de escalón de piedra. Y la espectacular es por los Salisbury Crags, un acantilado en forma de media luna con el Radical Road bordeándolo (comprueba si está abierto, se cierra por desprendimientos).

Desde arriba se ve la ciudad entera, el estuario del Forth, los puentes y, en días claros, las Highlands al norte.

Recomendaciones serias: el viento arriba es fuerte de verdad incluso en verano, lleva cortavientos; el suelo es irregular y resbala con lluvia, así que calzado con suela; y no subas con niebla cerrada, que es frecuente.

Al amanecer es cuando mejor está, y el 1 de mayo sube gente a lavarse la cara con el rocío, que según la tradición da belleza durante un año.

Es mucho más fácil de subir que Arthur's Seat (diez minutos de escaleras) y tiene la vista más fotografiada de Edimburgo: la Royal Mile y el castillo alineados, con la ciudad nueva georgiana en primer plano.

Arriba está el Monumento Nacional de Escocia, una réplica inacabada del Partenón levantada en 1826 para honrar a los caídos en las guerras napoleónicas. Se quedaron sin dinero tras doce columnas y nunca se terminó. Los edimburgueses lo llaman "la vergüenza de Edimburgo" con bastante cariño.

También el Monumento a Nelson, con forma de catalejo invertido, al que se sube por unas libras; en su cúspide hay una bola que cae todos los días a las 13:00, sincronizada con el cañón del castillo, como señal horaria para los barcos.

Y el Observatorio, hoy centro de arte contemporáneo.

Es el mejor sitio de la ciudad para el amanecer y el atardecer, y a diferencia de Arthur's Seat se sube con cualquier calzado.

Aquí vivió María Estuardo, reina de Escocia, y aquí ocurrió uno de los episodios más brutales de la historia escocesa: en 1566, un grupo de nobles encabezado por su propio marido irrumpió en sus aposentos y asesinó a puñaladas a su secretario David Rizzio delante de ella, que estaba embarazada de seis meses. Le dieron 56 puñaladas. Se puede ver la habitación y una placa marca el lugar.

Los aposentos de María, en la torre más antigua, se visitan por una escalera de caracol estrecha y son la parte más interesante del palacio.

Al lado están las ruinas de la Abadía de Holyrood, de 1128, sin techo desde que se derrumbó en el siglo XVIII. Es lo más bonito del conjunto.

El palacio cierra cuando el monarca está en residencia, normalmente a finales de junio y principios de julio. Comprueba antes de ir.

Enfrente está el Parlamento Escocés, un edificio contemporáneo muy polémico de Enric Miralles, que se puede visitar gratis.

Es gratis y es uno de los mejores museos de Reino Unido. Dos edificios unidos: uno victoriano de hierro y cristal con un atrio espectacular, y otro moderno de arenisca.

Lo imprescindible: la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, nacida en Edimburgo en 1996 y hoy disecada en una vitrina giratoria; las piezas de ajedrez de Lewis, tallas de marfil de morsa del siglo XII encontradas en las Hébridas, con caras de una expresividad tremenda; y el Reloj del Milenio, una torre cinética de 10 metros que se activa a horas concretas.

La sección de historia escocesa cuenta el país entero desde los pictos hasta el referéndum, y es la mejor introducción que vas a encontrar.

Y la azotea, en la séptima planta, es un mirador gratuito con vistas del castillo que casi nadie conoce, porque hay que buscar el ascensor al fondo.

Al lado está Greyfriars Kirkyard, el cementerio donde está la tumba de Greyfriars Bobby, el perro que veló la de su dueño catorce años, y donde J. K. Rowling sacó varios apellidos para Harry Potter (incluido un Thomas Riddell).

El New Town se planificó en 1767 para descongestionar el casco antiguo, que era uno de los lugares más insalubres de Europa. Es urbanismo ilustrado puro: calles rectas, plazas simétricas y fachadas de arenisca dorada. Charlotte Square es la más elegante y Princes Street la comercial.

La Scottish National Gallery, junto a los jardines, es gratuita y tiene Vermeer, Velázquez, Rafael, Tiziano y Monet, además de pintura escocesa. Poca gente sabe que es gratis.

Y luego está Dean Village, a quince minutos andando de Princes Street: una aldea de molineros del siglo XII junto al Water of Leith, con edificios de piedra, un puente y un río. Parece otro país y otro siglo. Es de los rincones más fotografiados de Edimburgo y aun así suele estar tranquilo.

Desde ahí se puede seguir el Water of Leith Walkway, un sendero junto al río que lleva hasta la Galería Nacional de Arte Moderno y, más allá, al puerto de Leith.

Stockbridge, el barrio vecino, tiene mercado los domingos y buenos sitios para comer.

Las Highlands y el Lago Ness es la excursión clásica: día completo de 12 horas, cruzando el Parque Nacional de Cairngorms, Glencoe (el valle glaciar donde se rodó Skyfall y Harry Potter) y llegando al lago Ness con una parada para el crucero opcional y el castillo de Urquhart.

Es mucha carretera, pero los paisajes de Glencoe justifican el día por sí solos. Sobre Nessie: no.

Stirling es media jornada y mucho menos conocido: el castillo donde se coronó María Estuardo, y el campo de batalla de Bannockburn, donde Robert the Bruce derrotó a los ingleses en 1314. A 50 minutos en tren.

Glasgow está a 50 minutos en tren y es una ciudad completamente distinta: industrial, victoriana, con la mejor escena musical de Escocia y museos gratuitos excelentes como el Kelvingrove.

Y si tienes más días, la isla de Skye merece dos noches, no una excursión de un día: son 6 horas por trayecto.