9 lugares que ver en Essaouira imprescindibles (la Marruecos que no agobia)

Es la gran diferencia con Fez o Marrakech. La diseñó Théodore Cornut, un ingeniero francés al servicio del sultán Mohammed III, con calles rectas y perpendiculares como una ciudad europea. Resultado: es la única medina de Marruecos donde no te pierdes ni queriendo.

El eje principal es la avenida Mohammed Zerktouni, que la cruza de punta a punta. A los lados se abren los zocos por gremios: joyería, especias, carpintería de thuya (la madera local, que huele a cedro y con la que se hacen cajas y tableros de ajedrez).

Lo que más llama la atención es el tono: aquí no hay ocre ni rosa, todo es blanco encalado con puertas y contraventanas azul cobalto. Y sobre todo, no hay acoso comercial. Puedes entrar en una tienda, mirar y salir sin comprar nada, que es algo que en Marrakech no pasa.

Es la imagen de Essaouira. Un baluarte de piedra batido por las olas, con los cañones apuntando al mar desde hace 250 años. Muchos llevan grabado el escudo de sus fundiciones europeas: hay piezas españolas, portuguesas, holandesas e inglesas, casi todas botín o regalo diplomático.

Desde arriba se ven las islas Purpurarias, donde los fenicios fabricaban el tinte púrpura que dio nombre al archipiélago, y donde hoy anida el halcón de Eleonora. En los bajos de la muralla están los talleres de madera de thuya, y ahí es donde hay que comprar.

A los fans de Juego de Tronos: esto es Astapor, la ciudad de los Inmaculados. Se rodó aquí en 2012.

No es un puerto turístico decorado. Es un puerto que huele a pescado porque lo es. Las barcas azules vuelven a media mañana, se descarga sardina, congrio, pulpo y erizo, y la lonja funciona a gritos delante de ti.

Las parrillas de la entrada son la comida obligatoria de Essaouira: eliges el pescado del mostrador, lo pesan, te dicen el precio y te lo hacen a la brasa en quince minutos, con pan y ensalada. Funciona, está buenísimo y es baratísimo.

El único matiz: pregunta el precio por kilo ANTES de que lo pongan en la balanza, y no aceptes "lo que quieras pagar". Con el precio cerrado por adelantado, no hay ningún problema.

No es playa de tumbarse. El viento lo impide la mayor parte del año, y el agua del Atlántico está fría (17-20 grados incluso en agosto). Es playa de hacer cosas.

Kitesurf y windsurf son el deporte local y hay una docena de escuelas en el paseo. Un curso de iniciación de kite de tres horas ronda los 60-90 € y el alquiler de material unos 40 € al día. Es de los mejores sitios del mundo para aprender porque el viento es constante y el fondo, de arena.

Si no te van las tablas, el plan es el paseo a caballo o en camello hacia el sur, hasta las ruinas del Borj El Baroud, un fortín medio enterrado en la arena. Son unas dos horas y el atardecer desde allí es enorme.

Es una plaza alargada, con palmeras y terrazas a ambos lados, que hace de bisagra entre el puerto y la medina. A cualquier hora hay gente: turistas, locales, gatos y, muchas tardes, músicos gnaoua tocando el guembri y las qraqeb (unas castañuelas de metal).

La música gnaoua es la seña de identidad de Essaouira. Viene de los esclavos subsaharianos traídos a Marruecos hace siglos y mezcla trance, percusión y canto. Cada junio se celebra aquí el Festival Gnaoua, cuatro días con conciertos gratis por toda la ciudad y unas 200.000 personas. Si coincides, reserva el alojamiento con meses de antelación.

Las terrazas son más caras que en el resto de la ciudad pero razonables: un café con leche por 15-20 dírhams.

Es la más pequeña de las dos skalas pero tiene la mejor vista. Se sube a la torre por una escalera de caracol y desde arriba dominas el puerto con las barcas azules, la línea blanca y azul de la medina y las murallas metiéndose en el mar.

Es la foto de Essaouira que luego reconoces en todas partes. Sube a media tarde, cuando el sol ya está bajo y el blanco de la medina coge tono dorado.

Debajo, junto a la puerta de la Marina, está la escena diaria de los pescadores remendando redes. Es el mejor sitio de la ciudad para fotos de gente, y aquí no suelen molestarse si pides permiso con un gesto.

Las cabras encaramadas a los arganes son reales pero merecen una advertencia honesta: muchos de los árboles junto a la carretera son montajes. Las cabras están puestas ahí a propósito, atadas a veces, para que los autobuses paren y pagues por la foto. Si ves un árbol solitario con ocho cabras clavadas y un señor al lado, es eso.

Lo que sí merece la pena de verdad son las cooperativas de argán gestionadas por mujeres. Te enseñan el proceso entero, que se hace a mano: romper el hueso a golpe de piedra, tostar, moler. Son proyectos de economía social reales y el aceite que venden es bueno.

Distingue el argán cosmético (sin tostar, para piel y pelo) del alimentario (tostado, sabe a fruto seco y se usa para el amlou, una crema de almendra y miel que engancha).