10 lugares que ver en Fez imprescindibles (y cómo no perderte en la medina)

Es la imagen que todo el mundo asocia a Fez: decenas de pilas de piedra redondas llenas de tinte, blanco arriba y ocre, rojo y amarillo abajo, con hombres metidos hasta la cintura trabajando las pieles a mano.

El proceso lleva mil años sin cambiar. Las pieles se ablandan primero en una mezcla de cal, agua y excrementos de paloma (de ahí el olor, que es brutal y del que nadie te avisa lo suficiente), y después pasan a las pilas de tinte natural: amapola para el rojo, azafrán para el amarillo, índigo para el azul, menta para el verde.

Se ve desde las terrazas de las tiendas de cuero que rodean el patio. A la entrada te darán una ramita de hierbabuena: úsala, tapándote la nariz. No es folklore, es necesaria.

La terraza es gratis, pero al bajar te van a llevar por toda la tienda. Es el trato: ves las curtidurías, aguantas quince minutos de venta de babuchas y bolsos. Si no quieres comprar, di que no con amabilidad y sal; nadie te va a retener.

Si solo entras a un monumento en Fez, que sea este. El patio central combina las tres artes marroquíes en su máximo nivel: zellige (mosaico geométrico) en los zócalos, estuco tallado hasta la extenuación en los muros y cedro labrado en los aleros y el techo.

Lo excepcional de Bou Inania es que además de madraza funcionaba como mezquita congregacional, con minarete propio, algo único. Por eso tiene mihrab y por eso el acceso está permitido a no musulmanes solo en las zonas que no son de oración.

Justo enfrente, en la calle, está el Dar al-Magana: un reloj de agua del siglo XIV con trece ventanas y cuencos de bronce del que nadie ha conseguido reconstruir el mecanismo. Lleva 700 años siendo un misterio y está ahí, en una pared, sin ni siquiera un cartel decente.

El azul es el color de Fez (por la cerámica local) y el verde el del islam. Por eso la puerta tiene un color por cada lado, según mires hacia la ciudad nueva o hacia la medina.

Es mucho más reciente de lo que parece: la construyeron los franceses en 1913 imitando el estilo almohade. Eso no le quita utilidad: es el punto cero de la medina, donde te deja el taxi, donde arrancan los dos ejes principales y el sitio al que preguntar para volver cuando te hayas perdido.

Cruzando la puerta arrancan las dos calles que estructuran Fes el-Bali: Talaa Kebira (la cuesta grande) y Talaa Seghira (la pequeña). Las dos bajan y acaban confluyendo cerca de la Qarawiyyin. Con eso en la cabeza ya tienes media medina resuelta.

Se fundó 200 años antes que Bolonia y sigue dando clase. La fundó una mujer, Fatima al-Fihri, con la herencia de su padre, y ese dato sorprende a todo el mundo cuando se lo cuentas.

El complejo incluye mezquita y biblioteca. A la mezquita no se puede entrar si no eres musulmán, pero se ve el patio desde varias puertas de la calle, y merece asomarse aunque solo sea a eso.

La biblioteca sí se puede visitar desde su restauración en 2016, y guarda manuscritos del siglo IX, entre ellos un Corán en pergamino de camello y el original del tratado de Ibn Jaldún. Comprueba el horario el mismo día: cambia con frecuencia y cierra sin avisar.

Es la joya discreta de Fez. Mucha gente la salta porque ya ha visto Bou Inania, y se equivoca: Al-Attarine es más pequeña pero está mejor conservada, y tiene menos gente.

El patio es minúsculo, con una fuente de mármol y cuatro muros cubiertos de arriba abajo: zellige en la parte baja, estuco calado en la media y cedro tallado arriba. La cantidad de trabajo por metro cuadrado es difícil de asimilar.

Se sube a la planta superior, donde están las celdas de los estudiantes, y desde la azotea se ve el tejado verde de la Qarawiyyin a pocos metros. Es de los mejores puntos de vista de la medina.

El nombre viene del zoco de al lado, Souk el-Attarine, el de los perfumistas y especieros. Sal de la madraza y métete ahí: es el zoco más bonito de Fez.

Del conjunto funerario apenas quedan dos muros en pie, y no es eso lo que se viene a ver. Se viene por la panorámica: desde aquí tienes la medina entera a tus pies, un mar de azoteas ocres del que sobresalen los minaretes, y puedes localizar las curtidurías por el color de las pilas.

El momento es el atardecer, cuando el sol baja detrás de la ciudad y se encadenan las llamadas a la oración de decenas de mezquitas a la vez. Es una de esas experiencias que se recuerdan más que cualquier monumento.

Se sube en taxi (20-30 dírhams desde Bab Bou Jeloud) o andando en unos 25 minutos de cuesta. Con calor, taxi.

Las puertas son espectaculares: bronce dorado, zellige azul y blanco alrededor y madera de cedro. Están en la plaza de los Alauitas, en Fes el-Jdid, y es una parada de diez minutos, ni más ni menos. El palacio en sí no se visita.

Lo que de verdad merece el desplazamiento es el Mellah de al lado, el barrio judío más antiguo de Marruecos (siglo XIV). La arquitectura cambia por completo: aquí sí hay balcones de madera dando a la calle, algo que en la medina musulmana no existe, porque las casas miran siempre hacia dentro.

Dentro del barrio están la sinagoga Ibn Danan, restaurada y visitable, y el cementerio judío, con miles de tumbas blancas encaladas en ladera. La comunidad hoy es de apenas unas decenas de personas, pero el barrio sigue en pie.

Es la espina dorsal de Fes el-Bali y el mejor paseo de la ciudad. Bajas y vas atravesando gremios: primero comida y especias, luego tejidos, después metal (el zoco de los caldereros, Seffarine, donde suenan cincuenta martillos a la vez sobre latón), y al final cuero.

Aquí es donde entiendes que Fez no es un decorado. Hay burros cargados subiendo, carniceros, carpinteros, gente comprando el pan para casa. Es una ciudad medieval funcionando, no una recreación.

Cuando oigas "¡Balak!" apártate a la pared sin pensarlo: significa que viene un burro cargado y no frena.