9 lugares que ver en Kanazawa imprescindibles (el Kioto sin colas)

El nombre significa "jardín de los seis atributos": amplitud, recogimiento, artificio, antigüedad, agua y panorama. La teoría dice que un jardín perfecto no puede tener los seis a la vez porque se contradicen. Kenrokuen los tiene, y ese es todo el argumento.

La imagen que reconocerás es la linterna Kotoji-toro, de dos patas desiguales, junto al estanque Kasumigaike. Es el símbolo de la ciudad entera.

Lo mejor es que cambia por completo según la estación y merece la pena las cuatro veces. En abril, cerezos. En junio, iris. En otoño, arces rojos. Y en invierno, los yukitsuri: unas estructuras cónicas de cuerdas que se atan a los pinos para que la nieve no rompa las ramas, y que convierten el jardín en algo que parece diseñado por un ingeniero poeta.

Chaya significa "casa de té", y eran los locales donde las geishas actuaban para la clase alta. Kanazawa conserva tres barrios de este tipo, y Higashi es el más grande y mejor conservado: dos calles de fachadas de madera con celosías kimusuko, de las que no se ve nada desde fuera y se ve todo desde dentro.

Se puede entrar a dos: la Shima, declarada Bien Cultural Importante, con las habitaciones intactas y los instrumentos musicales; y la Kaikaro, más grande, con una escalera lacada en rojo y una sala forrada de pan de oro.

Y sí, siguen en activo. Hay unas 40 o 50 geishas en Kanazawa y es posible cruzártelas a última hora de la tarde yendo al trabajo. Si pasa: no las persigas ni les cortes el paso para una foto. Están trabajando y van con prisa.

Es un laberinto de callejones estrechos entre muros de tierra amarilla, con canales de agua corriendo al lado. En invierno esos muros se cubren con esteras de paja (komo) para protegerlos del hielo, y el barrio entero cambia de aspecto.

La visita obligada es la Casa Nomura, residencia restaurada de una familia samurái con un jardín interior minúsculo y perfecto: un estanque con carpas, un puente de piedra y un arce, todo en un espacio que no llega a los cien metros cuadrados. Es una lección de cómo hacer mucho con poco.

Lo interesante es que sigue siendo un barrio residencial. Detrás de esos muros vive gente, que es lo que hace que no parezca un parque temático.

Kanazawa está en la costa del mar de Japón, que es fría y da un marisco distinto al del Pacífico. Aquí el producto estrella es el cangrejo de las nieves (zuwaigani), en temporada de noviembre a marzo, y el erizo de mar.

La comida del mercado es el plan: los kaisendon, cuencos de arroz cubiertos de sashimi variado. Un cuenco bueno cuesta entre 2.000 y 4.000 yenes (13-26 €), que para la calidad que es resulta barato de verdad.

Ojo con las colas: los restaurantes buenos tienen esperas de 40 minutos a la hora de comer. Ve a las 11:00 o después de las 14:00.

El edificio, de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa (premio Pritzker), es un círculo de cristal de 113 metros sin fachada principal: se entra por donde quieras y no hay delante ni detrás.

La obra que todo el mundo conoce es La Piscina, de Leandro Erlich: desde arriba ves gente vestida caminando por el fondo, y desde abajo ves a la gente de arriba a través del agua. Truco: una lámina de agua de diez centímetros sobre un cristal. Para bajar hace falta entrada a la exposición.

Contrasta fuerte con el resto de Kanazawa, y por eso funciona. Es la ciudad que conserva dos barrios del siglo XIX y al lado pone esto.

Está justo enfrente de Kenrokuen, separados por un puente, y se visitan juntos. El castillo ardió varias veces y lo que ves son reconstrucciones muy cuidadas hechas con técnicas tradicionales, sin un solo clavo en algunas estructuras.

Lo característico son las tejas: son blancas, de plomo, y se dice que estaban pensadas para fundirlas y hacer balas en caso de asedio. Le dan al conjunto un aspecto que no tiene ningún otro castillo japonés.

El jardín Gyokuseninmaru, dentro del recinto, se ilumina los fines de semana por la noche y es gratis. Poca gente lo sabe.

El clan Maeda no podía construir fortificaciones fuera del castillo sin levantar sospechas del shogunato, así que disfrazó una de templo. Por fuera parece de dos plantas; dentro tiene cuatro niveles y siete estratos.

Hay pozos con pasadizos, escaleras ocultas bajo el suelo, una habitación para el seppuku sin salida, y una puerta de papel que servía de mirilla para vigilar las escaleras. Es pequeño pero muy divertido de recorrer.

Aviso importante: solo se entra con reserva telefónica previa, en visita guiada en japonés, y no se puede fotografiar el interior. Te dan un folleto en español para seguir la explicación. Reserva desde tu hotel, que te lo llaman.

Si Higashi Chaya es el barrio de geishas que sale en las guías, Kazuemachi es el que no. Está al otro lado del río, son cuatro calles y a las siete de la tarde no hay ni un turista.

Las casas de té dan directamente al agua y cuando encienden los farolillos de papel la escena es exactamente la que uno se imagina de Japón. Aquí también hay geishas en activo, y es más probable ver una entrando a trabajar que en Higashi.

Se combina con un paseo por la orilla del Asano hasta el puente Ume-no-hashi, de madera. Veinte minutos, cero euros, y es lo que más recuerda la gente de Kanazawa.